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我推薦上下九步行街廣州酒家總店斜對面的那一家，首先，以固定的店頭形式經營，保障了牛雜鍋里老湯的常鮮；其次，這個十字路口有一半是步行街，故能略享露天飲食之快而無塵土之侵擾。最為重要的是，這家牛雜店的前面有一到兩根電線杆，雖不可憑欄，但是仍可捧著一碗牛雜，舒舒服服地倚身杆下，一面嚼著全城最好吃的牛雜，一面把眼前這個全中國最好看的十字路口看了。
烏魚子
臺式食品和臺式飲食，近十五年來已相繼搶灘大陸。在許多城市的街頭巷尾，都能聞到臺灣香腸、永和豆漿、滷肉飯、珍珠奶茶、麻辣火鍋以及蒙古烤肉和美式牛排的香味。
所謂臺灣飲食，基本上就是閩南菜再加上大江南北、鄉愁四韻。除了包裝和經營上，其餘並沒有什麼特別吸引之處。當然臺灣人也不總是那麼hard sale，什麼都賣的，他們也有保守的地方，比方說，烏魚子作為臺灣獨有的一道人間美味，至今仍未見之於大陸。如果說烏魚子的級別相當於侯孝賢，則上面提到的那些東西充其量也只能算是瓊瑤和席慕容，撐死了也就是古龍。當然，大陸的山東白酒近年來在臺灣也很有市場，算起來，真是應了李書磊的那句話：與瓊瑤在大陸的第二春相比，汪國真在臺灣的熱賣，也算是一報還一報了。
不過，臺灣人在烏魚子問題上的保守，也不是完全沒有道理的。
烏魚，學名鯔魚，因背部烏黑，閩南語以諧音“黑魚”稱之。臺灣海峽南端海域，是全球得天獨厚的稀有烏魚產卵場，每年十一月前後，冬季的寒風吹氣，烏魚群即從棲息的大陸沿海洄游南下，至臺灣南端鵝鑾鼻海域產卵，然後折返成為“回頭烏”。得此天時地利，臺灣漁民有幸捕獲烏魚並且製成價昂的“烏魚子”出售獲利，漁民視之為上蒼賜予的“年終獎金”，也是一年一度的漁撈作業盛事。
烏魚子是雌性烏魚的卵——準確地說，應該是雌性烏魚的卵巢，漁民將此物取下後施鹽、加壓，最後風乾成片。天好的話，一個星期內可將工序完成。高品質的烏魚子呈黃褐色，煎一煎就能吃，是送酒的絕佳之物。
看上去，一副完整的烏魚子左右對稱，形如三四歲小孩子的鞋底，非常討人喜歡。至於烏魚子的烹製過程，更是令人魂不守舍的前戲一場。
比較簡單的做法是：先將整副烏魚子剝去外膜，擦淨，放入平底鍋，用高粱酒浸上一分鐘左右，接著，用打火機直接在烏魚子上點火燒上一遍，再置於文火上幹煎即可。如有上品到手，當然不肯如此馬虎：照原樣去抹、擦淨，以炭火慢烤。與此同時，取肥嫩蔥白一截，斜切面，蘸以陳年花雕酒，於烏魚子表面反覆細心塗抹之，直到香氣四溢，取出切成上海年糕那樣的薄片即可上碟。
燒好的烏魚子，一派鹹香之中帶著腥甜，一開始感覺有點韌，有點粉，反覆咀嚼，口舌之間一方面為漸漸散開的黏稠繚繞，隱約中又能觸及魚子的細膩的粒感，此時此刻，一口金門高粱灌入口中，就什麼話也不想說了。
烏魚子還有一種約定俗成的搭配，即上碟時以烏魚子和生蔥、白蘿蔔片片相間，而且得三片一道入口，我覺得這樣實在是有一點自相殘殺，其實一口烏魚子之後，嫌它腥，接一片生蔥；覺得鹹，咬一片蘿蔔——我擔保你會從心底裡讚美上蒼：大蔥、蘿蔔這兩樣家常得不能再家常的俗物，從來就沒有如此美味過。
“血子”是烏魚子中的極品，約每千尾烏魚僅有一尾會產生血子，極為罕見。它是烏魚在海里受到驚嚇逃生時發生的體內血崩，全身的血液急速湧向卵巢，從而形成特殊的黝黑色澤，風乾之後更是黑褐，與一般黃澄澄的烏魚子還不一樣，稱得上是名副其實的“臺灣黑金”。當地人都信它有補血的效果，多買給坐月子的婦女食用。除此之外，“血子”更是一份絕對體面的賀年禮。不過捧著一副大出血的卵巢送人多少有點怪異，還不如自己吃掉算了。
臺灣海域的烏魚捕撈業，至今已歷三百多年。在荷蘭人據臺時期，就對前來這一海域捕撈烏魚的漁民收取什一稅；到了明鄭時代，對捕烏魚的漁船更以烏魚旗來抽稅，意在限捕；清朝以後，相關的史志如諸羅縣誌、臺海史槎錄，鳳山雜餉等，對於烏魚都有相關的記載。
因為冬至之前臺中港以北沿海捕獲的烏魚魚子尚未飽滿，到了彰化縣沿海正是成熟期。故臺灣海域的烏魚，以洄游到彰化沿海的魚卵最為飽滿適中，味道也特別不同凡響。與此同時，烏魚的人工養殖在臺灣也有悠久的歷史，不過，據說養殖烏魚不僅在體型和分量大小相近，魚子吃起來也有一股飼料
