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是1852年。
還是我小時候，就有人告訴我，邵萬生是一家百年老店。在上海灘，以精製糟醉食品聞名。他們按照寧波、紹興的鄉土風味，自產自銷四時的糟醉食品。我一位同學，自小在山西路上長大，又是紹興人，每當大家聚在一起閒聊，說起衣食住行，他就會眉飛色舞地給我們介紹新鮮的河蝦子醬油、沈家門認姆渡黃泥螺、蝦子鯗魚、糟青魚、鰣魚、醉蟹、醉蚶、糟雞。只要他一說開，就像無軌電車開出來，剎不住車。我們一個個都要被他說得口水流出來，他也不肯罷休。還要介紹什麼宣城蜜棗、金華醬腿、北京彩蛋。我們忍不住問他，這些東西你都吃過嗎？他會連連點頭說：“怎麼沒吃過，從小就吃的。”
於是我就曉得，邵萬生這家百年老店，開在山西路、南京路口。多少年以後也還記得清清楚楚。上世紀80年代在貴陽工作時，有同事來上海出差，請他們帶邵萬生的黃泥螺，總還要特地叮囑：“你逛南京路時，走到山西路口，就找到這家店了。”
非常湊巧的是，和我在同一個知青點集體戶插隊落戶的知青小李，家住在寧波路河南路口的弄堂裡，他的父親是40至50年代的邵萬生職工。插隊落戶的歲月裡，生活清苦，經常用辣椒、豬油淘飯吃。大家更願意想像上海的美食，舉行“精神會饗”。每當這時候，小李就會如數家珍地介紹邵萬生的食品。所謂“春有醉蚶，夏有糟魚，秋有醉蟹，冬有糟雞”。除了介紹食品，順便他還會給我們講一點邵萬生的歷史。最早開在虹口的邵萬興，到了同治九年，也就是1870年，搬到南京路上來了。只因隨著上海的百業興旺，人氣飈升，南京路愈加繁華和鼎沸，生意更好做了。這一點更加深了我對邵六缽頭這個人的印象，他不但是聰明的，還是隨機應變的。搬到南京路的邵萬興更名為邵萬生，意思是取其生生不息地往前發展。
春天，河網密佈的江南水鄉，新鮮的河蝦大量上市，邵萬生的前店後工場，就精製蝦子醬油。選料採用舟山裕大抽油，蘇州鄉間活河蝦剝子焙烘配製，故而一下子開啟銷路，美名遠揚。上海人爭相購買味道鮮美的蝦子醬油來嘗。
夏天，氣候炎熱，上海的居民大多忌食油膩，邵萬生就抓住時機，趁著黃泥螺、鮮魚的市場供應量大，就糟制黃泥螺、青魚、鯉魚應市。同時還不忘寧波老人們特別青睞的“三臭”，滿足人們的需要。俗稱“三臭”的臭冬瓜、海菜梗、臭黃豆，是標準的“聞聞是臭的，吃吃是香的”傳統飲食，適時推出，亦廣受歡迎。
秋天，大閘蟹逐漸應市，就滷製醉蟹。說起醉蟹，又要講起創始人邵六缽頭了。陽澄湖大閘蟹用船運進蘇州河，碼頭上的蘇州阿三就會挑著“只只活”的大閘蟹，到邵萬生來推銷。邵六缽頭在店門口放一隻籠子，一隻只地過堂，過小的自然不要，過大的他也不要，只要三兩左右的，而且必須只只是雌蟹。“九雌十雄”啊，誰都曉得農曆九月的雌蟹似乎最為鮮美的。選出來做醉蟹，那味道怎能不美。在門口看到這一幕的行人回去之後口口相傳，邵萬生的醉蟹名聲遠播，起了活廣告的作用。
百年老店邵萬生（2）
冬天，雞鴨肥壯，蛋品也大量應市，邵萬生就大批次製作糟雞、糟鴨、糟鵝。近年來推出的糟烤鴨，在傳統的基礎上運用了電烤技術，深受顧客歡迎。邵萬生的辣油鹹蛋，也是遠近聞名，蛋黃色紅油濃，看去活似辣油。
故而，邵萬生的四季應市糟醉食品，被人盛讚為：
春意盎然上銀蚶，
夏日炎炎食泥螺，
秋風蕭瑟出醉蟹，
冬雲漫天品糟雞。
祖籍寧波、紹興的港、澳、臺同胞、海外僑胞和在外地工作的遊客，對邵萬生的糟醉食品也是情有獨鍾。造船大王包玉剛年年來邵萬生選購適時的黃泥螺、醉蟹，被傳為美談。連那些初次嚐到糟醉美味的食客，也會喜歡上邵萬生。他們誇道：“中華糟醉席上珍，眾口皆碑邵萬生。”
百年老店，歲月滄桑。
一百五十多年的滄桑歲月，邵萬生也不是一帆風順、乘風破浪的。
抗戰時期，日本人的炸彈扔到上海灘，敵偽勢力猖獗。邵萬生一度貨源斷檔，營業困難。這時有人瞄準了他這塊品牌，提出要以三萬枚“袁大頭”買“邵萬生”的招牌。當時，國難當頭，商店老闆、職工同舟共濟，寧肯自己和家屬節衣縮食，決不出賣金字招牌。
文化大革命中，南京路是一個大字報的海洋。我就讀的中學在外灘，每天要在南京路上來回走一趟。就連我們這些天天走過南京路
