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時間裡，漁人四季住船上，漁人結婚，那新娘的新房是一艘船，船有一塊紅布蓋上，在浪裡波間經久地飄搖。後來漁人始在島上建房，錯落間結構出了青石板的漁村。漁村的人，極會做魚丸子。
樑子島的魚丸子，質地光滑，富彈性，細膩而圓潤，其味道鮮，所以到了樑子島還必須吃魚丸子。好魚丸子是用白魚（江漢一帶稱刁子魚，鄂東南則稱其為翹嘴白）的肉做成的，那要有些許大的白魚，用刀割下兩邊無刺之肉，刮成魚茸，拌上蛋清，用長筷攪劃，劃至十分泡松時再捏其成丸，下於鍋中。鍋又是溫水，魚丸浮其上，此間要不斷做魚丸且同時不住地揚湯止沸，只待整鍋魚丸下好，水沸起鍋，剛剛好。做魚丸子，做魚茸是最重要的工序，從魚身上剔出無刺魚肉後，有三個途徑將魚肉製成魚茸： 一是用攪肉機攪，俗稱半自動化，它是一種不吃力也不討好的高效率加工方法，現在大多數人都採用這個方法，淡化製作過程的悅心效果，唯只圖快些品嚐；二是刀剁法，在砧板上，雙刀起落，咚咚有聲，魚肉在密刀之下漸成軟茸，此法的效率次於機攪法，然質量優於機攪法，手起刀落間，這樣的節拍和韻律，總是給人一個新鮮的感覺；三是刀刮法，取來鮮魚，去其皮，輕輕細刮，颳起的就是極細的魚茸，刮至欲見魚紅，罷。刀刮的魚茸，細極且均，唯其效率低，大約都是在做極品魚丸時採用。那刀，也宜用竹刀，無鐵腥氣息。
吃樑子島上的魚丸子，它有極多的彈性，入口，可以將魚丸子咬破，然咬其不扁，及至最後一塊碎片，仍然是一個有效的彈性單位。用煮魚丸子的水加魚丸子做火鍋，佐一些蘿蔔或豆腐，細細品嚐，彷彿能體味到一種時間的張力，它在火力的催促下，沸騰地跳動，像從鍋底向上發射的鮮美彈丸，起落沉浮，在湯中如生活般的折騰。因此，魚丸子又是一個可資閱讀的丸狀符號，魚丸子也稱做魚圓子，圓子卻是不及丸子之彈性與張力，丸子能夠射出鮮美之味，擊中了誰，誰就終生記住了樑子島。
三
樑子島上有一做魚秘法鮮被外人所知，就是醃製魚。鹹魚臘肉，是鄉土中國的備留美食。樑子島人將其工藝化，把魚醃製成好看好吃的工藝品，確乎是一個創舉。我們大抵都有過類似經驗，愈有味道的鄉土名吃，其工藝流程愈複雜繁瑣，耗時費力勞神。樑子島醃魚看上去是那麼有條理與章法，訓練有素，觀那擺在篾制的簸箕曬著的鹹魚，也一樣有悅目的審美意趣。
細究樑子島的醃魚方法，就發現它與江南的個人化醃製經驗相差甚大，職業醃製的手法要其簡潔與流暢，像殺武昌魚，通常是腹上一刀，背部一刀，腹一刀去內臟，背一刀進鹹鹽。其他魚種如紅尾魚、鯽魚、鯇魚、鯉魚等，皆從背部下刀。曾見島人孟憲華醃製鯇魚，他殺鯇魚只乾淨利索三刀，我私下給它定義為“孟憲華三刀”。先在魚背一刀，從魚嘴一直到達尾部，就整個的開啟了魚的內部，隨後刀尖沿著魚脊骨內側劃下，再沿著魚脊骨的外側劃下，去其臟腑後撒鹽即可，10斤魚約用1兩 6錢鹽。
接下去探問，就發現樑子島人醃製魚的方法幾乎相同，彷彿使的一個生產標準進行標準化醃製。用鹽標準是一個方面， 醃製時間又是一個方面。比如，醃製武昌魚需2小時，中型鯉魚8個小時，時間一到，就把魚拿去湖裡洗淨晾曬。樑子島的醃製魚唯一區別只是各家經營自己的魚品種，有專門醃製紅尾魚及黃尾魚的人家，有專門醃製武昌魚的人家，也有專門醃製鱤魚（鱤魚又名“黃鑽”“竿魚”，古代稱賢鰥魚，屬魚綱鯉科，腹平，頭似鯇而口大，頰似鯰而色黃，鱗似鱒而稍細，大者三四十斤，性情兇猛，捕食其他魚類）的人家。樑子島上醃製好的武昌魚，他們用塊做單位，賣了60條武昌魚要說成賣了60塊武昌魚，看那魚有多扁。
魚宜三吃（2）
樑子島醃製的魚類，乾淨、漂亮，無異味，乾溼相宜，有晶亮閃閃，精緻若魚標本，在樑子島的街上走，滿街擺著醃製魚然聞不到魚腥味。記得以前個人醃魚，總是要加大保險係數，鹽要多加，醃製時間多延展，又是漫漫長曬，所以吃起來是硬如石，鹹如鹽，臭如腐乳，所謂弄巧成拙便不過如此吧。樑子島的醃製魚也可以三吃：一是蒸，佐辣椒油、麻油、茶油、薑絲、豆豉擱飯鍋裡蒸，鹹魚綿軟而臘味外溢，頗令人興奮；二是燜，將鹹魚切塊，油煎至兩面焦黃，投佐料加水燜，綿了起鍋，此味悠長；三是烤，塗了辣椒油和孜然，愈烤愈是香氣四射，魚油旺盛，極誘惑人的吃法一種，它暗合了人類隱藏的漁獵時代的記憶。
武昌魚味甲天下，歷史上卻仍有
