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這一路走得辛苦，卻很值得，從拉薩出來往日喀則地區走，處處都是美景，處處都讓我驚歎，路況不錯，沒有顛簸，沿路都有雅魯藏布江伴隨，江水湍急，奔流不息。沿途就經過了通往珠峰大本營的路，雖說是大本營，海拔卻已經很高了，我們沒有往那走，在珠峰腳下的觀景臺，我拍了一些照片，遠處金色繚繞雪頂，那種壯觀，言語顯得太過無力。
到了日喀則已經是一路僕僕風塵，阿布是去參加在中尼互市展覽的，他去忙他的營生，我自己去逛了著名的扎什倫布寺。扎什倫布寺是格魯派四大寺之一，更是後藏地區最大的聖廟，沒有之一，後藏是班禪的天下，所有班禪的舍利靈塔都在此處。藏民對佛祖虔誠至骨，往往會將家中所有的金銀珠寶貢獻給寺院，以用來修飾佛身，我在這看到的強巴佛殿內的彌勒佛，真的就是這樣，但不同於漢傳佛教中彌勒布袋和尚的外形，這裡的彌勒法相莊嚴，讓人不禁有頂禮膜拜的衝動，我就學著藏人的樣子，叩了五體投地的大頭。
扎寺殿堂林立，有一處被稱為“愛情牆”的地方倒讓我很是驚歎，牆上滿滿都是沾著的硬幣。這裡的土質稀奇，不用任何膠水介質，直接把硬幣摁上牆即能粘上，據說能粘牢自己硬幣的人即能獲得美好的愛情，佛門聖地，卻能給予紅塵俗事美好祝福，感覺很溫暖。我站在愛情牆前看滿滿一牆的硬幣，各個國家的都有，此時沒有遊客，狹仄的通道里就我一人，手裡攥了硬幣，卻最終還是沒有粘上去。
辯經堂裡沒有電燈，只有燭火，滿滿一屋喇嘛，咪咪吽吽中滿是梵文繞耳，這裡不同於布達拉宮和大昭寺，你可以走進坐滿誦經喇嘛的屋宇內，不管你如何頂禮膜拜，他們卻絕不看你一眼，只一心於自己鬧中的經文、心中的佛陀。藏地寺廟沒有香菸環繞，你只能給永不熄滅的酥油燈添一點酥油，以保佛燈長明，至於香火錢，完全就隨緣了，好比那些每天都前來膜拜的藏族老阿媽，沒尊菩薩前可能只放一分一角，但天長日遠、零零總總加起來卻不失為一筆大數字。
再往西走，柏油路地待遇就此結束。我們4輛越野組成車隊上路，後來卻只有2輛還繼續往腹地而去，我坐的是阿布親自開的車，他車技不錯，一路顛簸辛苦，開過較為平坦的農區進入牧區，很多地方就開始沒有路了，走在草原上，行在山路間，全憑經驗和技術，真怕會就此迷失方向，好在阿布從未迷失過。搓板路顛得我一路吐不出、睡不著，頭暈腦脹，鼻子呼呼冒雪，漫天灰塵嗆得我直皺眉，好在阿布一路無微照應，他讓我難受就下來走一段，我怎好拖了兩車人後腿？也就強忍著了。
之前阿布對盛名在外的瑪吉阿米不過淺淺一笑，說到了日喀則帶我去吃最正宗的藏餐，卻沒想到竟然是去他外祖母家，阿布父母據說都移居國外了，外祖卻是最傳統的藏人，還住在青山雪域間，沿襲最傳統的藏人生活方式老阿媽慈祥非常，背脊也好似大部分藏族人那樣有些弓駝，卻不知道怎麼會有阿布這樣挺拔的孫兒。阿布外祖家雖說還是藏式院屋，但內裡卻很現代化了，我看著也覺得十分有趣。全家做了滿滿一桌子藏式美味，說實話，我有點吃不慣，阿布最後只是笑，讓我實在不用勉強，後面還有川味飯菜，我才沒有空著肚子出去。
之後途徑薩迦鎮，就去看了仍舊大名遠揚的薩迦寺，這裡是藏傳佛教薩迦派的主教，薩迦派曾經統治過整個藏區，這裡曾經是整個藏區的政治、宗教中心。殿宇內一貫的黑，金剛怒目菩薩前一豆長明酥油燈，卻滿地都是信徒。印象最深的是屋頂上一層更黑的屋宇，這裡是祭祀“鬼”的地方，在薩迦派中，鬼也是他們的神，滿屋黑暗中卻有一個隱蔽的暗室，裡面一老一少兩個喇嘛對座，喃喃誦經，我沒敢進去打擾他們。
我對佛心存敬畏，但對佛教知識實在知之甚少，這些聖廟給我震撼雖大，但我也不過是走馬觀花，有點牛嚼牡丹的味道了。
繼續往西走，又在一個叫薩嘎的地方落了腳，行路不易，阿布卻似乎一路駕輕就熟。薩嘎縣城據說是所有攀登珠峰隊伍的必經之地，縣城裡果然到處是過往的越野車，隨處可見裝備齊全專業的登山愛好者。這裡也是印度和尼泊爾進入西藏前往拉薩朝聖者的畢竟之所，我們在投宿的一家旅店中就遇到了一個龐大的印度朝聖家族，浩浩蕩蕩百來口人，卻組織有序、紀律嚴明，開飯前，他們會圍坐一起先做禱告的功課，虔誠如斯，讓人動容。
越往西走，海拔似乎在漸高漸緩中盤旋上升，薩嘎縣的
