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壽縣八公山以黃豆、鹽滷等物煉丹之時，意外得到的一種副產品，因此，豆腐其實不應該被分類為“農副產品”或“副食品”，而應被稱為是“藥副產品”才對。
儘管豆腐在劉安之後迅速由“藥”字號演變為一種“健”字號的平民食品，不過仔細想來，在眾多的中國家常食品當中，豆腐其實是一種不很“中國”的，一種十分“化學”的妖里妖氣之物。由於劉安及其“製藥集團”皆儒家之死敵，因此，雖不能據此而斷言豆腐的本性中有一種強烈的反儒家衝動，不過，古今祭祀儀式中卻有一條嚴格的規矩：即絕對不可使用豆腐。
除了豆腐本身在誕生過程中的濃厚的化學氛圍，其七十二般匪夷所思的變身之法，更是令人瞠目結舌。豆腐的製作過程，可謂步步驚心，首先，在石膏與豆汁做第一次的親密接觸、真正的豆腐尚未成形之初，就有“豆腐腦”這一種美味搶險出世，而在熬煮白漿時表面形成的那一層薄薄的漿膜，可以成為完全面目全非的腐竹，將豆腐切成塊擺在竹籃裡凍上一夜然後再在太陽下曬乾，又可成其為凍豆腐，除此之外，水豆腐、幹豆腐、油豆腐、黴豆腐、豆漿、豆乾、豆腐｜乳、臭豆腐……凡此種種，不能不使人聯想到一個與吃喝無甚關聯的詞：妖術。
豆腐的好吃，除了其固有之潔、嫩、爽、滑之外，尤在於其原無形卻可行諸百形，本無味卻能吸納百味的這一高妙絕技。比如，清貧的豆腐總是被用來比附於肥美卻有俗不可耐的肉，或者說，總是被賦予一種曖昧的肉感。其實，只要想一想方塊豆腐的外形及其顫巍巍的姿態，就會相信意淫乃是不可避免的。所謂“白如純玉，細若凝脂”，所謂“滋味似雞豚，雞豚無此美”，不一而足。
對於素食者來說，豆腐以及種種豆製品乃肉類的最好替代品。素食中的素火腿，素鮑魚和素雞、素鴨之類，無不以豆腐製成。是故，要把一個吃豆腐吃膩了的素食者伺候好是相當考人的，難怪香港“功德林”的大廚潘義康曾經感慨地說：“煮素菜，最難是找些外形與肉類相似的材料。”真是經驗之談。
孫中山先生是一位革命家，也是一位醫師，畢生提倡茹素。“孫文學說”一再說到素食的好處：“夫素食為延年益壽之妙術，已為今日科學家、衛生家、生理學家、醫學家所共認矣。中國素食者，必食豆腐。副豆腐者，實植物中之肉料也。此物有肉料之功，而無肉料之毒。”
孫中山的革命思想、醫學知識及其素食主義主張，很有可能都是從日本來的。自佛教盛行之後，歷代天皇皆頒令禁肉。直到明治五年，才解除天皇從德川家族手中繼承的持續了一千二百年之久的“肉食禁令”，原因是要辦洋務。我猜想，日本的豆腐也不僅異常發達，而且今天還可以來爭中國這豆腐老家的市場，大概跟歷史上長期的禁肉不無關聯。
除了肉感的“豆腐腦”之外，廣西梧州還有一道以豆腐渣製成的著名小吃“黴豆腐”，又稱“廣西豬肝”，我雖然沒吃過這種“豬肝”，不過說實在的，似乎已聞到了一種同性戀或雙性戀的氣味。
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三陪
不管是家裡的飯廳還是街上的餐館，現如今凡是有吃有喝的地方不僅得有吃有喝，而且必定會有至少一種以上的媒體在側伺候。
很清楚，我指的乃是在飯桌前“侍食”的電視、報紙和音響，簡稱“三陪”，而且是合法的。一家沒有電視的餐廳和吃晚飯時沒有電視看的一家人，都是不能想象的，吃著這種unplug晚餐，就像看著一臺沒有了影象的電視，我們是一千個不情願，一萬個不答應的。
邊吃邊看、讀讀吃吃、且聽且吃——懂“生活”的人，把這當成“享受”，愛工作的人，將此視為“效率”，善於經營飯館的，則稱之為“餐飲的增值服務”。總而言之，媒體在飯桌前的主要作用，就是要保證進食者的感官全部都處在工作狀態，口眼耳鼻喉，一個也不能少，也決不讓一個掉隊。
事實上，在這個大眾媒體和大眾餐飲空前發達的時代，影像、文字和聲音與吃吃喝喝的關係已不僅侷限於傳統上的“助興”和“佐酒下飯”，在某種意義上，我們正在把這些煙視媚行的“三陪人員”像飯菜一樣直接吞到肚子裡去。
媒體影響著大眾，大眾改造著媒體。一方面，吃飯時間是法定的休息時段，不僅適宜吃喝，而且適宜讀報看電視，因此這個時段也就成為媒體的黃金時段；另一方面，媒介因載體不同而各自固定的出版及廣播時間，也在調節著不同時區內受眾的用膳鐘點，也就是說，吃飯和媒體是互相影響
