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消滅，中國就沒有希望！”
第一次讀《堅硬的稀粥》已是十年前的事了，在這裡，我只想為它加上一個可有可無的註腳：粥，古稱糜，只有很稀的那種才被叫做粥。因此，“稀粥”二字純屬多此一舉，而堅硬與否則又另當別論。
窮人食粥是為了求生，富人食粥是為了養生，這正是粥的弔詭。
中醫相信，食粥可以養生，故有依四時節氣變化而定製的“富貴粥”系列的專供養生之用：寒冬早晨吃芋頭粥、紅棗粥、狗肉粥、雞肉粥，食後渾身暖和，精力充沛；盛夏傍晚吃綠豆粥、蓮子粥、山楂粥、藕粥，有清涼滋潤、補充養分的作用。此外，年老體弱者食用的，還有蜂蜜粥、百合粥、枸杞粥，等等。
粥也出現在清宮的御膳譜裡，分別是玉米粥和冰糖粥，前者是乾隆用來調節胃口的“粗糧”，後者則是慈禧太后的養顏之物。
“富貴粥”裡的極品，肯定是非燕窩粥莫屬。《養生隨筆》寫道：“上品燕窩粥，煮粥淡食，養肺化痰止咳，補而不滯。”翻開《紅樓夢》，除了荷爾蒙之外，空氣裡都是燕窩粥的味道。寶釵、寶玉、黛玉以及秦可卿等等，皆為食燕窩粥的高手。第四十五回寶黛之間那一段關於燕窩粥的對話，聽上去就像是今天的兩位女青年在討論一種化妝品的效果：“食谷者生，你素日吃的竟不能添養精神氣血，也不是好事……昨兒我看你那藥方上，人參肉桂覺得太多了。雖說益氣補神，也不宜太熱。依我說，先以平肝健胃為要，肝火一平，不能克土，胃氣無病，飲食就可以養人了。每日早起拿上等燕窩一兩冰糖五錢，用銀銚子熬出粥來，若吃慣了，比藥還強，最是滋陰補氣的。”
與年輕人相比，賈母似乎更愛吃粥，不過，千萬別被她那種“有稀飯吃些罷了”的語氣騙過去，要知道，賈母第六十二回中“只吃了半碗”的稀飯其實也不省油，那粥是用“御田胭脂米”煮成，據清代劉廷璣《在園雜誌》記，胭脂米是康熙在豐澤園御田布種的御田道中的良種，為內膳所用。米色微紅而粒長，氣香而味腴。
儘管曹家當年也曾富貴過，但是曹雪芹困居黃葉村撰寫《石頭記》時，過的卻是“舉家食粥酒常賒”的清苦日子。
隨園先生寫道：“見水不見米，非粥也；見米不見水，非粥也，必使水米融洽，柔膩如一，而後謂之粥。”按照這個標準，水米各行各路的泡飯，就很像是介於粥和米飯之間的第三種勢力。
泡飯曾經是每一個上海屋簷下必備的標準早餐，同時也是上海人在外地人口中落下的話柄之一。我曾在報上讀到女作家蔣麗萍嘲笑上海女人的文章：“一說到上海女人，必然要擺弄到‘情調’。（注：以下的關鍵詞包括：酒吧、咖啡、晃動著燈影的酒杯、仿古傢俱、party）。可在我看來……假如你選擇了一件別緻的衣裳，那不過就跟你今天吃了一碗泡飯和醬瓜一樣平常……不就是寫過日子的東西麼？有什麼好顯擺的？”
說的倒也是，上海人早上在家裡吃的泡飯，與衡山路上的酒吧的確有相當之大的反差。所謂上海泡飯，就是早上起來把昨晚吃剩（或者故意剩下）的米飯用開水一淘，弄成一鍋飯不像飯，粥不像粥的東西，要是趕時間，通常也就免了加熱的程式，藉著開水的溫度，就著鹹菜油條，也是一通連捎帶打。
平心而論，除了“隔夜飯”以及“開水泡”所造成的寒酸感覺屬於在所難免之外，跑飯其實並不怎麼難吃，隔夜的冷飯一旦被早晨的第一壺滾燙的開水泡醒，非但全無粥的那種黏糊和纏綿，反而條理清晰，有大夢初醒的感覺。此外，泡飯也堪稱環保。當然，要獲得這種愉快的感受，須做到心中無飯，亦不可有粥，這不是粥，也不是飯，這就是泡飯，泡的就是飯。
臺灣人也吃泡飯，不過他們之所泡，九成是日式的茶泡飯，又叫茶漬飯，基本大法是：白米飯一碗，一個人喜愛灑上柴魚粉、白芝麻、海苔絲、鹽、綠茶粉、芝麻、魚片、菊花等等，或擺一顆梅子，蛋黃，最後淋上適量的煎茶……那種滋味，溫暖和煦之中有一點縹緲的甘甜，有一點隱約的苦澀，泡的是小津安二郎的電影。
大話火鍋
朔風漸起，新涼入序，第一時間想到的，就是火鍋。
漢族的飲食文化，差異不可謂不大。不過，地不分南北東西，人不分男女老幼，火鍋是一致的愛好。即使是處處標新立異的新新人類，“哈鍋族”亦大有人在。
火鍋本不屬於漢族，當年隨清兵入關而傳入中原。在宮裡，乾隆不僅無火鍋不歡，六次南巡途中，皆著地方接待單位沿途備火鍋伺候。另一
