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鳳爪其實是個動詞，在修辭學的意義上，“蝦餃你個鳳爪”，似乎改成“鳳爪你個蝦餃”。
鳳爪不僅是粵式茶樓裡必不可少的傳統的茶點，在家常粵菜裡的烹飪中也有它的立足之地，例如，廣東人喜歡在煲老火湯時加入適量的鳳爪，意在取其膠質來增加湯的醇厚。不過，我一直沒有弄懂的是，何以同樣的東西在茶樓裡統稱“鳳爪”，到了煲湯時卻一律還原為“雞腳”（例如常見的“花生眉豆煲雞腳”從來都不會讀成“花生眉豆煲鳳爪”）。難道雞腳只有在作為茶點時才配叫“鳳爪”嗎？
外省人吃起雞來雖然從裡到外也所餘無幾，不過，對於廣州人的愛吃“鳳爪”卻多少有些看法。首先，這東西非但無肉，吃起來也有點麻煩，崇尚“大氣”的北方人尤為不屑。此外還有一種文化上的禁忌。我很小的時候就聽大人說，吃了雞爪子會寫不好字。後來我讀到吳倩蓮在一則訪問中所說，她自幼就不敢吃雞腳，因為母親說雞爪會撕破書皮，並且“很容易忘記從書本上所學的東西”。到了香港之後，每上茶樓，見到美味的豉汁鳳爪與白雲鳳爪都垂涎不已，卻從未嘗過鳳爪的滋味。
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至於外國人的友邦驚詫，就更是不在話下了。明珠臺曾經播出過一套英國人制作的遊戲節目Don't do this at home，港譯《敢玩俱樂部》，內容全都是挖空心思設計出來的驚險冒險遊戲，例如要怕蜘蛛的人在一個封閉的狹小空間裡與一大堆蜘蛛共處，要畏高的人從空中飛躍而下，等等。其中有一個例行的環節，是由現場觀眾上臺品嚐各種“極度驚慄”的食品，而這些食品中就出現過鳳爪和蠶蛹。我記得鳳爪出場的那一次，扣在盤上的蓋子既揭，臺上的六名英國男女起先還看不懂盤子裡究竟是什麼東西，主持人一說，個個都嚇得面無人色，有人忍不住做欲嘔吐狀，還有一個女人竟失控地驚叫起來。後來，一個勇敢的中年男人終於鼓足勇氣，捏起來要了一口，接著又咬了一口……不用說，重獎屬於勇夫。至於另一個也咬了一口的女人，則被主持人凌空踢爆：咬是咬了，不過又偷偷吐了。
中國雜碎
在一些對中國的認知僅限唐人街的美國人眼裡，“炒雜碎”是一道典型的中國菜。而美式英語也早已吸納了“雜碎”的音譯“Chop…Suey”一詞（似乎是基於台山話的發音）。不知道為什麼，在美國，這道菜還跟李鴻章發生了一些關係，故其全稱為“李公雜碎”。我沒有吃過唐人街的炒雜碎，不過“鴻章”和“雜碎”看上去絕對是一絕對——如果說雞胸或雞腿是雞肉之“鴻章”那麼雞頭、雞爪、雞屁股之類，就是雞肉的“雜碎”；又如，長篇小說是“鴻章”，專欄則如雜碎，舉一反三，以此類推。魯迅在小說《趙子曰》裡寫道：“有些洋人信口亂道，把一切汙濁的氣味叫做‘中國味兒’，管一切亂七八糟不乾淨的食品叫‘中國雜碎’。”事實上，“有些洋人”之所以會有這種認識，一方面固然是出於食物供應豐富之民族置於食物短缺民族的優越感，另一方面，卻也不經意地暴露了此等足食民族極其缺乏處理雜碎事物之能力，亦不能正確認識整體與區域性之間的哲學關係。
“始臣之解牛之時，所見無非全牛者。三年之後，未嘗見全牛也。”按照張遠山先生的解釋，“三年以後，他已經看不見抽象曖昧、不可分割、沒心沒肺的完整牛體，而是一個個具體獨立、界限分明、肝膽相照的區域性。”無視全牛，當全牛沒到，乃有牛雜出。許多年以後，英國玄學派詩人鄧恩（John Donne）財務處了這種中國式的整體/區域性和抽象/具體觀：“英國不是與世無涉的孤島，而是整體歐洲大陸的一小塊陸地。”其實，任
