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所謂中國者，其實不過是安排這人肉的筵宴的廚房。”
其實要論正宗，我一直懷疑，紂王首創的“炮烙之法”到底能不能算是美式BBQ的始祖。據《烈女傳卷七孽嬖傳》：“紂乃為炮烙之法，膏銅柱，加之炭，令有罪者行其上，輒墮炭中，妲己乃笑。”從基本材料和基本形態上看，其餘今天的美式燒烤已有七分相似。至於具體的“燒烤介面”，歷史上倒是存有一些爭議，《烈女傳》說是銅柱，《史記》認為是“銅格”，《荀子》則乾脆成其為“炮格”。如果後說成立的話，那麼它就更接近於現在燒烤所用的那種金屬網架。
原來真的有揚州炒飯
頂著全中國同行的壓力成功註冊了“揚州炒飯”的商標之後，揚州烹飪界緊接著便推出了揚州炒飯的“統一技術標準”，甚至還公佈了“建議市場售價”（每份25元），煞有介事，真的一樣。
雖然這道炒飯的名字就叫做“揚州炒飯”，但是，這並不表示揚州人就有足夠的理由透過“註冊商標”將其據為己有。否則的話，潮州人可以申請註冊潮州人的“潮州打冷”商標，臺灣人可以把臺灣人的“臺灣香腸”專營化，北京人就有理由不准你丫再烤“北京烤鴨”，你丫一烤，北京人立馬就打你丫的假。與此同時，福建人豈不是明天一早就能堂而皇之地向全世界公佈“福建炒飯”的“統一技術標準”和“建議市場售價”了嗎？好在，工商行政管理部門在接受了揚州炒飯的註冊之後，馬上就對媒體澄清道：作為一個註冊商標，揚州炒飯並不屬於通用名詞，餐飲菜譜名稱一般只註冊商標名稱，而不能註冊商品名稱。所以，其它餐飲商家同樣可以經營揚州炒飯。即使拋開這些不論，要把揚州炒飯註冊成一個具有排他性的商標，至少也得像“北京烤鴨”或者“香港腳”那樣有點確切的來歷吧。下面便是有關方面對“揚州炒飯”之歷史沿革所做的考據成果：
“揚州炒飯又名揚州蛋炒飯，原流傳於民間，相傳源自隋朝越國公楊素愛吃的碎金飯，即蛋炒飯。隋煬帝巡視江都（今揚州）時，隨之也將蛋炒飯傳入揚州，後經歷代廚壇高手逐步創新，柔合進淮揚菜餚的‘選料嚴謹，製作精細，加工講究，注重配色，原汁原味’的特色，終於發展成為淮揚風味有名的主食之一。歐美、日本、香港地區等地的揚州風味菜館，也紛紛掛牌售此美食，頗受歡迎。”
餘生也晚，且孤陋寡聞，所知者除了謝諷在《食經》中曾有“越國食碎金飯”（注：即蛋炒飯）之記載之外，剩下的還是“相傳”以及“相傳的相傳”。再不嚴肅的說，至少在像《隋唐演義》、《揚州畫舫錄》甚至《鹿鼎記》這樣不嚴肅的書籍裡面，我至今還不曾聞到過這碗蛋炒飯傳說中的甘香。
在揚州炒飯於香港及海外的中國餐館迎客的漫長歲月裡，揚州市大小飯館的菜譜上，是見不到“揚州炒飯”這四個字的。因此，揚州人今天所言之“在歐美、日本、香港地區等地的揚州風味菜館，也紛紛掛牌售此美食，頗受歡迎”。這話其實只對了一半。至少在1990年之前，香港人凡到過揚州的，回來之後大都會向別人宣佈他們的一大發現：“原來在揚州是吃不到‘揚州炒飯’的。”
事實上，不僅在揚州吃不到揚州炒飯，作為酒席上最常見的“單尾”，香港餐館裡通常和“揚州炒飯”並列的“福建炒飯”，在福建省內的任何一個地方也都是吃不到的。對於香港人開的中餐館來說，所謂“揚州炒飯”和“福建炒飯”指的乃是炒飯的兩種不同方式而已，前者是乾的，後者是溼的，近似於燴飯或上海人的蓋澆飯，如此而已，與揚州在地理上的內陸和福建的沿海毫無干係。與此同時，除了炒飯方式上的“幹”和“溼”執行著洗衣店那樣的嚴格規定之外，每一家餐館裡的“揚州炒飯”和“福建炒飯”在配料上也是各師各法，並無定規。
即使“揚州炒飯”真的出自揚州，由揚州人站出來宣佈“產品標準”及其“建議售價”，實在不失為緣木求魚的行為。
以下就是揚州是烹飪協會把“揚州炒飯”作為科研課題立項然後再請烹飪專家在經過幾個月的實驗分析之後最終確立的“產品標準”：主料，白米五百克、雞蛋四隻；配料，包括水發海參二十克、熟草雞腿肉三十克、熟精火腿十克、水發乾貝十克、上漿湖蝦仁五十克、水發花菇二十克、熟淨鮮筍三十克、青豆十克；調味，香蔥末十克、湖蝦籽一克、鹽六克、紹酒六克、雞清湯一百克及沙律醬六十克。
難怪《東方日報》在報道這則訊息時用了這樣的導語：“原來揚州真的有揚州炒飯。”
作為一個吃客，尤其是
