洪荒混元仙君(青山)

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敕又袍襖衫等，曳地不得長二寸已上，衣袖不得廣一尺三寸已上，婦人制裙，不得闊五幅已上，裙條曳地，不得長三寸已上，襦袖等不得廣一尺五已上。”《宋史。樂志十七》：“隊舞之制二曰劍器隊，衣五色繡羅襦，裹交腳幞頭，紅羅繡抹額，帶器仗。”《日下舊聞考。風俗》：“清明寒食，宮庭於是節最為富麗，起立彩索鞦韆架，自有戲蹴鞦韆之服，金繡衣襦，香囊結帶，雙雙對蹴。”

裳

下衣。始指保護的幾幅布前後聯成的大圍裙，於腰部摺疊，從腰遮到膝部。膝下小腿部分則有脛衣（稱袴），套在雙腿上，呈雙筒狀，不連中襠。漢代的滿襠褲稱褌。歷代婦女下裳一般多穿裙，清光緒以後穿褲才漸多。男子除袍服外，隋唐以前下裳多為裙，以後漸多穿褲，直至清代。就色彩而言，古代規定，上衣下裳，衣用正色，裳用間色。《儀禮。喪服》：“凡衰外削幅，裳內削幅，幅三袍。”賈公彥疏：“為裳之法，前三幅，後四幅，幅皆三辟攝之。”《三國志。吳志。妃嬪傳。孫休朱夫人》“甘露元年七月，見逼薨，合葬定陵“裴松之注引《搜神記》曰：“見一女子年可三十餘，上著青錦束頭，紫白夾裳，丹綈絲履。”元宇文懋昭《金志。男女冠服》：“婦人衣曰大襖子，不領，如男子道服。裳曰錦裙，裙去左右各闕二尺許，以鐵條為圈，裹以繡帛，上以單裙襲之。”清李心衡《金川瑣記。蠻裙》：“近日蠻女下裳多用白布或藏綢製成，邊幅鑲紅布，襞襀細緻，如百疊裙。頭人家衣裙多用碎錦鑲成，臨風飄颺，頗似古時舞衣。”

法服

封建禮法規定的標準服。用於祭祀、朝會等儀式。其特點是寬袍大袖，峨冠博帶，與日常生活的輕便服裝不同。自南北朝後期至明代，法服和常服一直並存，但法服使用的範圍始終不大。《孝經。卿大夫章》：“非先至之法服不敢服。”唐玄宗注：“先王制五服，各有等差，言卿大夫守禮法，不敢僭上偪下。”《三國志。魏志。楊阜傳》：“阜常見明帝著繡帽，被褾綾半裹，阜問帝曰：‘此於禮何法服也？’帝默然不答。自是不法服不見阜。”元楊瑀《山居新話》：“郊祀祭廟，天子御袞冕，百官皆法服。凡披秉須依歌訣次第，則免顛倒之勞。漫識歌訣於左：襪履中單冀帶先，裙袍蔽膝綬紳連。方心曲領藍腰帶，玉佩丁當冠笏全。”

單衣

亦作“禪衣”。形制略與袍同，衣袖寬大，以其無裡，稱禪衣。漢魏以來，除平時在家穿著外，也可用作官員朝服，但只能作為襯衣，穿在袍服裡。江陵馬磚一號楚墓出土的服裝中有繡羅單衣、繡絹單衣。楚國貴婦的直裾單衣乃用正裁法制成，前身、後身及兩袖各為一片，每片寬度與衣料本身的幅度大體相等，右衽，交領，直裾。衣身、袖子及下襬等部均呈平直狀，無明顯弧度。領、袖、襟、裾均有一道緣邊。袖端緣邊常用兩種顏色的彩條紋錦鑲沿。《漢書。江充傳》：“充衣紗縠禪衣，曲裾後垂交輸。”《魏書。外戚傳上。馮誕》：“使彭城王勰詔群臣脫朱衣，服單衣介幘，陪哭司徒。”唐李頎《行路難》詩：“父子兄弟綰銀黃，躍馬鳴珂朝建章。火浣單衣繡方領，茱萸錦帶玉盤囊。”《資治通鑑。晉簡文帝鹹安元年》：“王於朝堂變用，著平巾幘，單衣，東向流涕，拜受璽綬。”胡三省注：“單衣，江左諸人所以見尊者之服，所謂巾褠也。”

袞衣

簡稱“袞”。亦稱“袞服”。為古代天子王公的禮服，因上有龍的圖案得名。中國傳統的袞衣以日、月、星辰、山、龍、華蟲、宗彝、藻、火、粉料、黼、黻十二章紋為飾。周制，前六章繪於衣，後六章繡於裳，皂衣絳裳，衣裳相連，形制似裘。東漢以來，大體相沿。清代廢除十二章紋，但皇帝袞服紋飾仍以龍為主。《詩。豳風。九或》：“我覯之子，袞衣繡裳。”朱熹集傳：“天子之龍一升一降，上公但有降龍。以龍首卷然，故謂之袞也。”《南齊書。輿服志》：“袞衣，漢世出陳留襄邑所織。宋末用繡及織成。建武中，明帝以織成重，乃採畫為之，加金銀薄，亦謂之天衣。”《明史。輿服志二》：“洪武十六年定袞冕之制。袞，玄衣黃裳，十二章，日、月、星辰、山、龍、華蟲六種織於衣，宗彝、藻、火、粉米、黼、黻繡於裳。”《清史稿。輿服志二》：“＇皇帝＇袞服，色用石青，繡五爪正面金龍四團，兩肩前後各一。其章左日，右月，永珍篆文，間以五色雲。”

裙

下裳。主要為女服。漢代裙式僅四幅，上窄下寬，不施邊緣，裙膘用絹帶，兩端縫有繫帶。南朝裙式較廣，多著條紋間色裙。唐代初興緊身長裙，裙腰束至腋下，後