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站的小憩，旅程的風便退卻很遠。一隻金鉤的蝦，一瓶涼爽的青啤，一位敞開胸懷的文友，也許還有一些陽光，就快閃記憶體於記憶之中，從此想念青島，會有一打的意象鋪陳，於漂泊的人生，亦有一個城市可以掛念麼？我愛青島，是一種禪意的俘獲。尤是美麗島的歷史碎片，夢時，如是一輪海月的一瞥。
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寂寞如酒
來匆匆去也匆匆，一幫朋友各飛東西，我想著見見幾位杭州的朋友，便留了下來。杭城其實已經來過多次了，然總覺此地有些潛隱的詩意，我極是懷念湖畔詩人那個時代的西湖。打電話，朋友們一律夜班，編髮次日的稿件，恍然間都成了夜行人。
夜悄然的降臨，去街上漫步，南方的空氣，在今年這個暖秋裡，瀰漫著稍許沉寂的氣息。街上車來車往，零落的旅人散佈在燈火處，淺藍的天空似乎很近，但是不見星斗，星星在郊外的天空，我獨自向著建國南路的小街走。
見到前面有一個小飯館，名叫“香來吃”，建國南路2225…1號，快要打烊了，騎三輪車的人已經騎著車離去，店內七八張條式餐桌空空如也，店家正準備自己的餐飲。我進去坐了，這樣的小飯館，通常是城市下民們飽腹的地方，飯菜裡總會有一分質樸的鄉土氣息。拿了選單，點了一份野筍炒肉，一份農家筍炒水晶蝦，一份炸花生米，再要了一瓶加飯酒。我讓店家將加飯酒熱了，自斟自飲。
在杭城，以前有過許多次這樣的獨自品飲，記得初次來杭，居然找到一家“咸亨酒店”，就餘姚豆瓣喝加飯酒。那時候的酒盛於大缸之中，上口有一沙包為蓋，沙包上壓一塊卵石，店家以酒吊子打酒，大大小小的酒吊子，分一兩、二兩、半斤和一斤的。要四兩加飯酒，店家用二兩的酒吊子打兩次，裝在藍花邊的農家土碗中，呈琥珀色，自己端到選定的座上落座 ，就著餘姚豆瓣細細地喝。那些大酒缸，依稀記得，那些大酒缸上貼著菱形紅紙，上書“加飯”“花雕”“狀元紅”“女兒紅”字樣。我愛十年陳“花雕”。
只是納悶，孔乙己的茴香豆為何沒有呢？然實際上，餘姚豆瓣下酒，口味比茴香豆要好。今次找不到咸亨酒店了，或者就已經沒有了。杭州這個城市，有了許多的變遷，就像人生中的那些歲月，一去不能復返。也就不再去徒勞地找尋，少時那些刻意追尋的夢想，已是悄然褪去。水波盪漾的西湖，不再是那一湖水，白娘子和許仙的故事，經由電視劇演繹，少了許多斷橋上的神秘。那和風拂搖的垂柳，歲歲年年，波光洗綠的一抹心緒，誰人能夠抵近或出走？只感覺西子湖很近，也很遠。
寂寞如酒。溫熱的加飯酒，簡裝玻璃瓶盛裝的那一種，市價6元一瓶，卻似乎與多年前的口味一樣。我喜歡那拖後的澀感，綿綿長長，然此酒的味域比較短促，因此適於大口地喝。也喜歡浙江的筍，杭州的飯館，一律的珍惜筍，肉奇多，筍佐少許。野竹，大約是那種指頭粗的小竹子，在我的鄂南稱為水竹，曰水竹筍，此些地方性的稱謂，永遠都梳理不清。紅的五花肉，杭式醬燒，它的力度不及湘鄂之辣醬，那是宏大敘事，此為徐徐道來，甜醬味。所以吃筍，纖維裡釋出幾分天然氣息，竹之清甜，又略澀，極韌的纖維提供一個久長的咀嚼時機。因此，野筍炒肉，也就是杭城醬式紅燒。農家筍炒水晶蝦，成分略複雜，有筍、肉、豬肚和河蝦，中個的河蝦，卻也新鮮。它紅豔的一彎，似我在歲月裡某個黃昏不經意一瞥中，驀地閃現的鄉灶火焰燎起的記憶。
或許在我的生命裡，一生中都感覺黃酒是一種寂寞酒，這感覺是源自於陸游“黃藤酒，紅酥手”那近千年的情未卻、緣未絕的萬古情冤麼？也不是罷，我最先喜歡上加飯酒，卻是從魯迅的《孔乙己》開始。他講的大約是咸亨年間的事情，有影射意味，至於影射向誰，我至今也未去細想，只是從孔乙己的嗜酒，泡咸亨酒店，便以為獨自一人品飲一碗加飯酒，微溫的酒，人向著夕陽的南方山岡，讓往昔暖暖地浮托起那寂寞裡的清冷，風已經遠去，惟愛意在心中悠遊。說罷了，寂寞的人生是一種真實的人生，浮華與喧囂終是秋葉般要從枝頭一枚枚地落去。寂寞是枝，直舉在冷風的空中。
酒足飯飽，緩緩地走回到杭州紅星文化酒店，酒店的門前業已冷清，偶爾一輛掃大街的計程車開到身前，不見要車便扭頭刷地離去。像一尾受誘惑而逃去的魚。進了酒店，回到911室，撩開窗簾，一城燈火仍然亮著，一座寂寞時光裡的不眠城。
湘魚
湘潭多水，河多縱橫，河邊有柳，有竹，有荷，樟樹和桂樹生在田畈或村莊的
