無邊的寒冷提示您：看後求收藏（奇妙書庫www.qmshu.tw），接著再看更方便。
了胡椒鹽，講究的還抹了高粱，搓呀搓，把味道搓進肉裡，然後一條條平鋪缸裡，每鋪一層撒一道鹽。
吃的時候拿出一條鹹肉，水煮切片，肉色微黃半透明，配白米飯都是帶腐味的鹹肉香。那是沒有醃燻的培根，只是當時沒能這樣想，也不知道可以這麼吃。現在知道鹹會加重腎臟的負擔，能不吃鹹，便也儘量少吃。
何況，這年頭已經沒有什麼嘗不到的鮮，倫敦所有的超級市場，都已經有特設的東方食品專賣區，供應醬油、麻油、糖、醋、酸、辣、香茅、魚露、萊姆葉、咖哩、黃姜……所有東方料理需要的配料都可以買到；紐約百老匯街上的美食店無所不有﹕挪威船餅、芬蘭脆餅、 荷蘭醃鯡魚、德國黑麥麵包、英國牛津橘子醬、匈牙利香腸、法國乳酪、義大利麵食、土耳其芝麻糕（halvah）、猶太kosher食品（符合猶太教教規與禁忌的食物，如經過儀式宰殺的禽畜，乳類與肉類不混合的食物）等，而魚子醬、鵝肝醬、乳酪、義大利香腸等也逐漸成為亞洲超市的尋常貨；現代腸胃的全球化，乃是不可阻擋的趨勢。
飲食是不斷的革命與創造，同服飾一般，一邊不斷在推陳出新，一邊同時在復古懷舊。我們的21世紀，是所謂混蛋雜種。
第3章 混蛋雜種（1）
味覺是人類最豐富、最細膩的體驗，也是記憶與感官在歲月裡相互磋磨的共生體。每個成人約有一萬個味蕾，以酸甜苦辣澀鹹辛麻分別散佈在口中不同部位，每一個味蕾約有五十個味覺細胞忙碌地將資訊傳送到神經細胞，讓大腦有所知覺。
我們依靠這些佈滿喉舌顎咽的“雷達”去品嚐地球上近兩萬種食物。而每個人對味覺的感受與喜好亦因人而異，這差異與遺傳有關，也隨心情而變。抑鬱症患者渴望碳水化合物，以便提高沉悶的情緒；戀愛的人總想吃巧克力，也是一種甜蜜的誘惑和墮落。第3章混蛋雜種芝麻米粒說
ZhiMa MiLi Shuo中學家事課上學了這一道菜：混蛋。這道菜操作起來非常簡單，而且萬無一失，除非不小心買了個臭雞蛋。三個鮮雞蛋、三個煮熟的鹹鴨蛋（切丁）、三個皮蛋（切丁），加兩匙油、蔥花（不需放鹽），混在一起攪和均勻，烤盤上抹油，倒進去烤二十到三十分鐘，拿出來切成自己喜歡的大小薄片，漂亮整齊方便美味，吃起來帶點乳酪香，夾片青瓜吃，別有風味。
村上春樹是個從文字到飲食都混種的現代作家，《尋羊冒險記》裡他讓不知所措的主人公在給地板打完蠟之後，開始烹煮一道“鱈魚子奶油義大利麵”，用白葡萄酒與醬油入味。這是醬油與葡萄酒的融合食譜，義大利烏魚子涼麵的變種——烏魚子拌細麵條（Capellini Freddi con Bottarga），北海道的特產鱈魚子與義大利細麵條的攪和，就地取材的創意食譜。
義大利人將鮪魚卵加鹽風乾成烏魚子，是夏天的家常開胃菜，經過食家的創造改良，成為風行各地的魚子醬涼麵，切成薄片的風乾烏魚子晶瑩剔透如琥珀；村上用的是北海道新鮮醃製的鱈魚子，粒粒晶瑩，口感不同，但魚子的鮮美一點也不相上下。
有一個關於海門（）的故事。他是一個生活裡永遠有奇蹟發生的男子。他這一生兩次逃離了他所生長的紐約，一是1971年越戰期間，被徵召入伍，因為反對戰爭，他就帶了一把曼德琳，搭了便車南下去到墨西哥，一路沿途賣唱，瓜地馬拉、薩爾瓦多、宏都拉斯……一個國家走過一個國家，兩年後再回到紐約。
第二次是十年後的1980年，他在“耳館”（Ear Inn）經營當時紐約唯一的現代音樂雜誌《EAR Magazine》，John Cage、Philip Glass這些人都是其夥伴。“耳館”是超過百年的古蹟建築，也是紐約著名的鬼屋之一，從閣樓上的視窗可以望見哈德遜河景。
“耳館”樓下是餐館，廚師是早年從福建跳船來的移民，終年窩在廚房那個燥熱隱蔽的地方不見天日，但都創意十足，大膽發明中法混合的新品味，招牌食譜是一道法式馬鈴薯泥：Hachis Parmentier，去皮煮熟的馬鈴薯，加上奶油、鮮奶、鹽、胡椒搗成泥狀，再將煮熟菠菜與煎過的香腸碎肉拌在一起。當時在紐約餐館沒有賣這道法國鄉下農夫的家常菜的，“耳館”的聲名由是而起。
這裡的廚師用醬油調製美乃滋，稱之為“毛乃滋”（Maonnaise），居然也獨樹一格，他們把中法食譜混合，創造了好些新口味，那是紐約混種的濫觴。
“耳
