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衛塔四面的景緻雖然不同，但組成它們的都是些數不盡的紅色屋頂。紅色的瓦片不但蓋在低矮殘舊的小屋子的斜頂上，蓋在那些有哥德式的尖拱窗，文藝復興時代有大理石石柱的圓拱窗，和近代豪宅建築的堂皇大屋頂上，也蓋在所有教堂的尖頂上和鐘樓衛塔的頂上：在我的腳下是一片紅瓦所形成的，起伏的海洋。那些教堂的鐘樓和大廈的衛塔，便像是一座座屹立在海洋之中，大大小小的燈塔了。所有的盧卡人，不論是卑下的，平凡的，或是富裕的，尊貴的，甚至是權力顯赫的一定是對紅色的瓦情有獨鍾了，在過去的那末漫長的歲月裡，他們竟然沒有想到過要用其它任何一種顏色的瓦片鋪在自己的屋頂上。
但這座城市卻不都是紅色的，當我再走進那些小巷裡去的時候，排列著的各種顏色的房子看起來相似，不過我仔細再看的時候，它們每一座竟又是那樣的不同了。兩千一百多年的歲月，給盧卡留下了無數各個時代的建築。從羅馬圓形劇場的遺址，到環繞聖米加勒教堂的中世紀豪宅大廈，再到用二十世紀新藝術風格裝飾著的菲隆格街（Via Fillungo）。當然最多的，還是那些小巷兩旁走也走不完的，平凡而又安靜的舊樓房。
漫長得令人唏噓的歲月在所有的建築上留下了抹不去的痕跡。看無數房子那一磚一石上的滄桑，就像解讀樹林裡一棵棵樹木的年輪一樣。歲月也帶走了一代代的盧卡人，但仍然留下了他們對生活的悠然和平靜。最能令人體會這種況味的是那些小巷裡的老年人。無論是下午的咖啡店裡在歡笑聲中向你舉杯致意的老人，還是在小巷深深的寂寞中佝僂著身子，踽踽而行的老人，都帶著一份盧卡古老的悠閒。
那羅馬的劇場已經不在存在，只留下了依圓形劇場外形而造的市場廣場。環繞著廣場的是一圈原來沿劇場外牆所建的房舍。這是些看上去完全中世紀樣式的建築，我們走過的那拱道，是當年野獸和奴隸進場格鬥的大門吧？到了這裡無法不令人想起羅馬，同時也令人不再懷疑盧卡是公元前由羅馬人建造的傳說了。一位灰白頭髮的老人從高處的窗子裡看著我們，他的神情，又窄又高的窗子和窗下的一大束聖誕松枝形成了一幅和他年紀一樣蒼老的圖畫。我知道，就像他不能夠完全瞭解我們一樣，我們又何曾可以真正明白盧卡？
菲隆格街是盧卡的另一個世界。在這裡我覺得終於走回了廿世紀，或者精確一點說，廿一世紀。燈燭輝煌的街道，絡繹不絕的人群，讓我想起羅馬，巴黎或倫敦的小街。精緻的櫥窗裡擺著琳琅滿目的歐洲精品，新藝術風格裝飾的商店裡出售美國最尖端的科技。看到許許多多的雨傘在我眼前湧來湧去，心想原來這才是盧卡人生活著的世界吧。但當我的眼光稍稍向上移動，那些狹小的木百葉窗裡又亮起昏黃的燈光了，所以我始終迷惑著，像許多遊人那樣，甚至，也可能像許多盧卡人一樣。 。。
歲月不侵的托斯卡尼（4）
我們的盧卡之行最後探訪的是在聖米加勒教堂前的廣場。廣場的周圍早在十五六世紀就蓋滿了富人的華麗住宅，雖然不少現在已經變成了銀行的所在，但中世紀豪華的氣派並未完全消失。門廊上釘著名人的牌子，古雅的窗子裡燃點著在黑暗暮色中眩目的燈光。那座矗立在廣場上的聖米加勒教堂是盧卡中世紀時仿羅馬式樣的登峰造極之作：絕美而華麗的正面，不但足可以和聖馬丁諾教堂相比美，而且現在更被有些人批評精工鑲嵌的大理石過於華美而顯得俗麗了。這很可能是事實，正如中國的古語所說：過猶不及。比如說這些教堂牆上如珠寶般鑲嵌的大理石圖案，無疑可以稱得上是義大利藝術的瑰寶，但卻與基督教的主題沒有什麼直接的關係。只有那立於教堂頂上的聖米勒雕像，幾百年來張開著雙翅，好像這座廣場守護神那樣凝視著遠方。在他和那兩個小天使的下面，廣場上的聖誕節市集好像每年那樣擠滿了人。廣場，從羅馬時代開始，就是每個托斯卡尼城鎮的生活和節慶的中心呢。
當我們再次走過那座紀念碑的時候，頂上的女神已經被成串的燈光照亮了。可惜的是我至今不知道她代表著什麼。
比薩
大概只有很少人在提到比薩（PISA）的時候不馬上想到斜塔的，而且多數人最先接觸到比薩這個名字就很可能就是因為那座著名的斜塔。
但我想比薩人大概不願意別人把斜塔和他們的城市等同起來，甚至認為比薩只有那座斜塔是值得注意的。
斜塔（Torre Pendente）建造的時代是十二世紀末。那時比薩強盛的海軍稱霸於西地中海，而與西班牙和北非
