步唐玄奘後塵:絲綢路上--西出長安望蔥嶺

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長約三公里，有東、北門樓和敵樓遺蹟。城內院落和城外護城河，仍可尋到一些痕跡。

二十三　庫爾勒

又見天山，蒼涼的天山。山下的大片綠洲，即我們的目的地，一座現代化新型城市庫爾勒，出現在我們面前。

庫爾勒在行政區域上屬於巴音郭楞蒙古自治州，是這個州政府的所在地。除庫爾勒外，所轄的縣份還有尉犁、輪臺、和靜、和碩、若羌、且末、博湖及焉耆。這時是西漢時的焉耆、危須、山國等諸國的地方，在東漢至唐代屬於焉耆國。唐高宗時曾設焉耆都國府，為安西四鎮之一。

日本探險家渡邊哲信寫過一篇《在中亞古道上》的文章，他經過這裡時的時間是明治三十六年的八月中旬，也就是1902年秋天。他說：“沿天山山脈走了八天，到了一個叫庫爾勒的地方。在此之前，山上完全沒有樹，河裡是一些泥水，到了庫爾勒，才第一次見到清澈的流水。那條河叫孔雀河。在焉耆那邊有一個名叫博斯騰的大湖，這條河大約就是從那裡流過來的。但是流入湖裡的水量小而混濁，而孔雀河的水量卻大，水也清，據說當地人自古以來就對此感到奇怪。這個地方的水質好，土質也好，盛產大米”。

到了1909年2月，第一次從日本本土出發的大谷探險隊來到庫爾勒。其中兩名年輕的僧人野樹榮三郎和橘瑞超，是在庫爾勒分手，一個沿天山南麓向西，一個向南進入羅布沙漠的。

古時曾被印度人稱這“中國王子”的中國梨，早在三千年前就已栽培。其中的焉耆梨，在七世紀《大唐西域記》中即被提及。如今叫庫爾勒香梨，是新疆所產之梨中的一個名牌。它的特點是皮薄肉豐，心細甜而多汁，入口消融，沒有渣子。其果實大小適中，形若紡錘，果皮黃綠，陽面有紅暈。如今的香梨園，已從孔雀河邊一直伸延到了塔里木河最下游的沙漠邊沿。庫爾勒綠洲，已成為百梨爭雄的“王國”。

陽光燦爛，熱風撲面，人們都穿著汗衫，滿臉的油光閃爍。而我們一行還是毛衣加棉衣，捂出了一身水。在西安走的時候，已是深秋天氣，早新增衣服了，沒想到一路西行，冷暖交錯，不是說新疆都下雪了嗎，怎麼還熱似酷暑。原來這裡溫差大，有點象“早穿皮襖晚穿紗，抱著火爐吃西瓜”的地方。當地人說，這裡成年都不下雨的，下一陣毛毛雨，落一層薄雪，已經是稀罕的事了。

在去賓館的路上，我們看見的卻是綠樹成蔭，鳥語花香，闊綽的街市盪漾著清新的風。尤其是這條穿流過市區的河水，寬闊舒緩，綠如綢緞，讓人有如進入天堂之慨。這就是孔雀河，庫爾勒人的母親河。人們依賴於它生存發展，吃水，灌溉，不是靠天而是靠地上的這條河。

孔雀河發源於天山中段南坡的開都河，經過尤爾都斯盆地而注入博斯騰湖，又從這巨大的內陸淡水湖流出，形成孔雀河，朝西流到了這裡。原來，孔雀河是注入羅布泊的，半個世紀來，沿河修建了鐵門關等水電站，其尾水用於灌溉，散失於尉犁灌區。

我們入住的塔里木石油賓館，四星級標準，是潔淨闊綽的。一樓的自助餐中西結合，各種口味齊全。出入這時裡的大多是到油田辦事的，也不乏外國專家與合資經營者，一些來此地的旅客也樂於在此下榻。

古時的驛站，有駝圈馬廄，有柴棚土屋，也有類似號稱國賓館的闊氣地方，但無論如何不會有眼前星級酒店的舒適和享受。即使到了上個世紀初，渡邊哲信也好，野村榮三郎和橘瑞超也好，在庫爾勒住的客店也只能是泥屋土炕，吃的是饢和羶腥的羊肉。當然，古絲綢之路上夜宿驛站的商人和腳伕的鼾聲，未必不如今日西裝革履者的酣眠香甜。距離的遙遠產生了神秘，現代文明的交通工具儘管使空間縮小了，但並不影響人們對於遠方的念頭。事實上，現代生活中的人們，已經很少有前輩探險者的毅力和勇氣了。包括我們一行在內，花拳繡腿的招數多於脫皮掉肉的付出，人類在大自然面前的姿態多少有點萎縮了。

走出柳暗花明的庭院，去市中心的廣場散步。柵欄外的孔雀河上，潔淨得瞅不見一片樹葉大的雜物。自然的河床被拓寬升高後，河水舒暢而平滑。

陝籍老石油老郝，以主人的自豪感指著對岸的高樓告訴我，他的家就住在那兒，中央空調，三室兩廳，夏天晚上可以下到河邊，平躺在河面上，望著藍天白雲，任河水把他漂到幾里外的下游，再沿著岸邊散步回家。

老郝應該說是我的老朋友，多年前我剛從大學畢業後當編輯，他從關中北原上的永壽縣鄉村小學給我投稿，我們還在西安小南門外紅纓路的小院裡見