孫多慈與徐悲鴻愛情畫傳

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是父女倆坐車趕往夫子廟。

孫傳瑗雖然來南京多次，也來過夫子廟，但像這種形式逛街，還是頭一次。女兒孫多慈到底還只有二十一歲，不僅愛吃，會吃，而且能吃。沿街各色小點，只要看上去舒服一點，她都要來上一點。逢味道特別的，還轉過頭，硬要往父親的嘴裡塞上一口。轉了一下午，天黑了，燈亮了，她的吃興依舊不減，幾乎所有小吃攤，都要駐足看一會。孫傳瑗跟在後面付賬，雖然有些累，但幸福，快活，臉上始終掛著淡淡的笑意。

南京的小吃以“小”為特色，不講究排場，但講究口味。外觀在其次，能不能“吃”，好不好“吃”，這才是最重要的。徐悲鴻曾經向孫多慈說過，南京人的吃，可以“刁鑽古怪”來形容，同樣的小吃，到南京，不同的佐料，不同的做功，不同的火候，吃出來的味道，也就大不一樣。

轉累了，吃足了，問及感覺，孫多慈嘴裡只蹦出兩個字，“深刻”。

孫多慈的“深刻”，能說出道道。多少年後，戰亂動盪，父女倆流落到浙江溫州，回憶起南京小吃，孫多慈還能把當天吃過的東西，生動傳神地表述出來。

民國時期的秦淮河與夫子廟。

孫多慈說，“糖粥藕”要的就是那份香甜，糯米熬出來的粥，雖湯稠如漿，但米粒分明。藕為大節，入碗前，切成薄片，加以紅糖，拌入粥中。淡紫色，深褐色，淡綠色，色色入眼，香香入鼻。孫多慈又說，“蟹殼黃”要的則是那份香脆，同樣是燒餅，它的揉麵之工多了一分韌勁，它的烘烤之力多了一分巧勁，形如螃蟹，色似蟹殼，一咬即碎，香溢滿口。孫多慈還說，“滷茶蛋”不是什麼雞蛋都能用的，真正的食家，非要當年母雞的頭生蛋不可。先是泛煮，後去殼，劃口，然後加各色調料文火慢煮，這時候拼的是耐心，沒有七八個時辰，香味根本透不進去。“回滷幹”更是孫多慈的心愛，豆腐剖成薄片，油炸成形後，加料回煮。用的也是文火，越久味道越好。最絕之處，是料中要放黃豆芽，以取其清香，取其鮮美。“南京乾絲”看似普通，但能做到“嫩而不老，幹而不碎”，那就是廚中高手了。豆腐自然需要特製，沒有韌勁就沒有嚼頭。乾絲切得要細，細還不能斷，一筷子夾起來，有形有物。再澆上小磨麻油和“三伏抽秋”醬油，就能誘出你的口水了。南京乾絲有好多種，簡單的，只分素葷，複雜的，則延伸出燒鴨乾絲、開洋乾絲、筍乾絲、冬菇乾絲、蟹黃乾絲、雞肉乾絲，等等，不勝列舉。以豆腐為原料的小吃，最有名的當是“豆腐澇”，南京聲音拐，聽上去又是“都不老”，也有叫做“豆腐腦”、“豆腐花”的。“豆腐澇”不是南京獨有的小吃，但是在南京，加入蝦米、榨菜、木耳、蔥花、辣油、香油等多種佐料後，色澤亮了，口感醇了，鹹淡辛辣，恰到妙處。txt電子書分享平臺

十二、　四川同學屈義林（2）

當然，到南京，最不能不吃的，就是鹽水鴨。父女倆在夫子廟安排的壓軸戲，就是這道南京名吃。酒店叫“小雅軒”，窗外便是夜色中的秦淮河，春柳繞岸，燈籠高懸，悠悠竹絲絃樂，順河水輕輕飄過來，有詩情，也有畫意。一盤鹽水鴨上桌，先看到的白嫩之色，後聞到的是鮮美之香，父女倆都忍不住伸出筷子。一口咬下去，果然肥而不膩，酥軟香嫩。不過南京的鹽水鴨，中秋前後才是極品，因是桂花盛開季節，又稱“桂花鴨”。《白門食譜》記載：“金陵八月時期，鹽水鴨最著名，人人以為肉內有桂花香也。”

孫傳瑗要了半壺老酒，兩杯下肚，臉上便有了醉意。“父親此次來南京，還想和你說件事。”他的眼中充滿慈愛，“今天你滿二十一歲，吃過這餐飯，也就是二十二歲的人了。老大不小的，個人問題是不是也可以考慮考慮？”又說，“爸爸媽媽沒有什麼特別要求，只要你自己滿意，以後在一起能好好過日子就成。”

孫多慈一塊鹽水鴨咬在嘴中，含含糊糊答道，“你放心，我自己的事，我會把握的。”

孫傳瑗故意打岔，“怎麼，有意中人了？快跟爸爸說說，是不是中央大學的同學？”

“沒有啦！”孫多慈臉上泛起紅暈，“我是說我會把握的。”

孫傳瑗說：“如果說條件相當的同學，你也確實可以考慮。你媽媽也希望暑假能帶一位回來給我們看看。”

孫多慈撅了撅嘴，“幹什麼嘛，怕我嫁不出去？”

孫傳瑗笑笑，把話頭轉向了徐悲鴻。“報上說徐教授帶夫人又去歐洲辦畫展去了，怕一年半年不能回來吧？”又故意加重語氣，道，“徐教授的夫妻關係真的美滿，每