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葡萄豐收，美酒飄香
伊麗莎白·大衛（Elizabeth David，1913 …1992）是二十世紀最出色、最具影響力
的美食作家，她曾在普羅旺斯度過了極為陰冷的冬天。凜冽的西北風從早到晚刮
個不停，日復一日，直到有一天作家寫下這麼一段話：“惡劣的天氣似乎把我們
每個人都逼到了精神崩潰的危險邊緣，除此之外，這裡出產的劣等葡萄酒無疑也
叫人發瘋。喝這裡的酒，最明智的做法就是用平底大玻璃杯，然後對上大半杯水
。”
這段文字寫於四十五年前，如今普羅旺斯葡萄酒的品質早已有了質的飛躍，可惜
伊麗莎白·大衛已無從知曉了。在梅肯每年一度的葡萄酒評選中，普羅旺斯葡萄
酒常常榜上有名。專業雜誌《葡萄酒年鑑》對它們也是讚譽有加（每年都有33，
000餘種葡萄酒送去匿名品嚐，其中僅有10，000種能脫穎而出，在雜誌上爭得一
席之地）。巴黎一些餐廳的酒單上也常見它們的芳名。這些當年“劣不堪飲”的
葡萄酒究竟是如何麻雀變鳳凰的呢？
總體而言，今天的普羅旺斯對葡萄與葡萄酒的重視程度要遠遠超過當年，這也是
為了適應日益激增的外來遊客的需求和口味吧。即使是葡萄酒中最低檔的日常餐
酒，其品質標準也比過去提升了許多。生產商更換了陳舊的裝置，改良了釀造工
藝，葡萄酒的口味與品種日益豐富，質量更有保障。消費者再也不用擔心喝瓶便
宜葡萄酒就頭疼欲裂一整天了。具體說來，個人經營的獨立酒莊數量的增加對於
普羅旺斯葡萄酒品質和地位的提升功不可沒。
我需要先行說明的是我所謂的“普羅旺斯葡萄酒”和官方定義並不相同。要知道
，官方對某一事物的界定往往有失明晰，這實在是法蘭西的一大國情。在我看來
，沃克呂茲、羅訥河口及上普羅旺斯阿爾卑斯三省出產的酒才是真正的普羅旺斯
葡萄酒。然而，政府部門裡總有些頭頭腦腦愛故弄玄虛、玩文字遊戲，這些酒都
不能被直接稱為“普羅旺斯葡萄酒”。呂貝隆丘葡萄酒、 艾克斯·普羅旺斯丘葡
萄酒、旺度丘葡萄酒之類的名稱允許叫，但就是不能叫“普羅旺斯葡萄酒”。官
方只把這項殊榮授予產自瓦爾省和濱海阿爾卑斯省的葡萄酒。這兩個省自是歡欣
鼓舞不必說，可嚴格意義上它們並不屬於普羅旺斯的地理範疇。當然，如果我們
有機會求教於某位相關官員，他肯定能給這種自相矛盾之處“造”出個合乎邏輯
的解釋。可這種解釋只會讓我覺得滑稽可�
