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這位青藍面容的土著神只所要附身的人，必得是出身於骨系乾淨、門戶高尚的女性。向我們介紹加布休丹情況的僧人歐珠加措的祖母就曾被作為附身者。她死後，繼之者為一位明葉家的女孩子。這是人們記得的最後一位神諭者。後繼無人，現在每年二月初十所進行的儀式，神靈預言一項實際是取消了的。科加人只是說，沒找到附身者。我猜想可能是當代人沒有認真去尋找，因為不再熱衷此道而不再有人顯現神蹟。生活常規發生的漸變和突變都不曾使當事者明顯覺察到，神諭者的消失其實抽掉了祭祀儀式的實質內容而使之徒有其表了。
從祭土著神的第二日開始，二月初十一至十五日的五天中，是科加饒有風味的節日——男人節。這是在藏區我第一次聽說的節日。科加小至十九歲，大至八、九十歲的男性在這五天中集合於科加寺門口的小廣場上，喝酒看藏戲，歡度自己的節日。事先由村中有威望的幾位老人著手操辦“集資”，規定每家所要提供的米麵、酥油、肉類和柴草數量。過去窮人湊不起糧草只得棄權。現在當然都可以了，最多時曾達到一百零五人。在男人節裡看藏戲時，男人們享受坐在墊子上的權利，婦女兒童們只能站著圍觀；每家輪流委派女人為之把壺倒酒。藏戲演員也都是本村人，八大藏戲中，科加人只演出《洛桑王子》、《赤美滾丹》、《朗薩姑娘》和《卓娃桑姆》。
這個節日充滿了人情味。對年事已高的老人來說，尤其為晚年增添了光明與吉祥。老人們說，能參加一次也好，再參加一次更好。男人節成為充滿情趣的在世人生的象徵——
東南山藍，西面山青，
家中以我為主的男子壯如雄鷹；
在人群中開懷暢飲歌舞取鬧，
猶如駿馬在馬群中顯出威風……
我們就這樣走進科加的日常生活，沿途領略。時而困惑，時而驚喜；時而峰迴路轉，時而鳥語花香。在這兒，我看到了每一社群都存在著的整合、平衡本群體的天然功能和慣性機制。我所看到的科加人差不多個個信然自得——當然，我在全藏所到之處沒見過有哪一人討厭自己的家鄉的。那一年我在安多多瑪五千米以上的荒涼牧場碰到的小夥子，就是辭去拉薩的工作回去當牧民的。前年在藏東的措高湖，就聽說那一帶的百姓認為，西藏有三百六十種語言，最好的語言是措高話，說它集一百種語言之優長；音樂家邊多也說，拉薩河南岸的山光禿禿的有什麼好？當地民歌卻把它形容得比八瓣蓮花還美麗……科加有首民歌在盛讚了《蓮花大師的住處》的金門玉門、金梯玉梯等等之後，如此唱道：
山如八個吉祥物，
水有八種好處，
故鄉科加的山水比它們更好。
在允許並尊重人們按照自己的意願去生活的基礎上，想方設法改善和提高其質量——這個看似簡單明確的道理，並且現時正在進行著的這一社會現實，卻是經歷了數十年的嘗試與探索，不無艱難困頓地獲取的。科加乃至普蘭一帶的富足是有目共睹的。去過阿里的人不約而同地談到這一印象。邊多他們在縣城附近的章介村拍婚禮，全村老少穿起盛裝，令人眼花繚亂，許多人由金銀玉石裝飾的服飾僅經濟價值就值幾萬十幾萬元，足夠換幾臺東風車，更不待說文物價值了；詩人摩薩曾在普蘭過了一個節，看見盛裝歌舞的老太婆神情傲然儼如皇后。而那些朝聖的、經商的、賣藝的、乞討的尼泊爾邊民則衣衫單薄襤褸，形容憔悴畏葸，對比實在明顯。襤褸者不時過往於此，差不多每天都有個比較，難怪科加人油然而生優越感。他們說，從前向尼泊爾邊民換大米，現在顛倒過來，尼泊爾人要從這邊換糧回去。現在科加人吃的是新疆那邊運來的大米。
這個村莊臨近中尼邊界，距此數公里之遙的謝爾瓦村是其前緣。但是通往謝爾瓦的公路於六月間被雨水沖垮了。我們只得棄車而行，一直走到中尼邊境六號界樁處，這地方的名字叫濟溝。國境線以孔雀河中心為界，同一條河一家一半。過去山坡上是梯田，因為缺水，早已荒廢了。河畔低處有五畝地，是謝爾瓦人開的荒；河對岸有十七畝地，是尼泊爾底哇村二戶人家的耕地。南希從前生活過幾年的那個尼泊爾北部村莊，可沿著這條山道前行，走上四、五天才能到達。此刻，南希正久久望著那一方向，目光被重山疊嶺阻斷，我注意到她沉思的表情，不為我們所知的往事可能正縈繞於心。
貢嘎老縣長也陪同前往。此前，有關這一帶的歷史地理狀況都由他向我介紹。山那邊尼泊爾境內邊民，講藏語，信佛教
