不如去飛

第3部分 (第2/4頁)

克力，然後在酒吧外的桌子邊坐了下來。一個男人跳下一輛四輪旅行車，徑直向我走來，臉上舒展著笑容。他一句話沒說，只是衝我鼓起了掌。這到底是什麼意思？我只能猜測。原來他在上山的路上看見過我，於是向我表示祝賀。一個小男孩給我端來一杯茶，怯生生地問我的名字，接著又用結結巴巴的英語做了自我介紹。他最後也和我握了握手，並且決定不收我的茶錢。

土耳其人就是這樣，他們對自己敬佩的人總是如此慷慨大方。

到了小鎮，我向黑海做了最後的告別。就要進入險峻的亞洲地帶了，我必須一鼓作氣，一刻都不能放鬆。

通往伊斯皮爾（Ispir）的內陸線要經過卡查爾（Kakar）山脈和一條2600米的大通道。在村子裡的茶室裡，好心的老先生們檢視了地圖，建議我選擇另一條路線。〃可惡的大山！〃他們痛苦地大叫起來，激動地打著手勢試圖說服我。

就像其他許多人一樣，他們無法明白，我旅行的目的就是要挑戰自我——如果你總是選擇快捷方式，那麼怎麼才能知道自己的潛力到底有多大呢？我不敢奢望能有力量打敗人生的所有困境，但至少我要竭盡全力，我要去觸碰自己的底限，把生命延伸到最寬廣的邊界。

過了伊斯卡戴爾（Iskedere），坡度變得越來越大，公路在兩面垂直的綠牆之間蜿蜒延伸。我放慢節奏，頻繁地停下來休息、喝水，擠幹頭盔裡吸飽了汗水的軟墊，同時在村裡的店鋪裡補充供給品。我用路邊的山泉灌滿我的水壺，把冰涼的水澆在頭上、脖子上和手臂上，驅散炎熱。

山泉後面有一個野餐的地方，孩子們在那裡玩耍。一個男人出乎意料地用流利的英語向我做自我介紹。他叫薩利，是一名社會工作人員，他今天帶妻子和幾個孩子出來旅行。肉丸子正在架上烤著，他們給了我一個大肉丸、一份西紅柿色拉，還有一杯可樂。我本想付錢，但他擺手拒絕。他告訴我，要沿著這條陡峭的山路再爬17公里，才能到達山口。這真是噩耗！

又往上騎了一會兒，我發現一家小店鋪。感謝上帝，角落裡居然有一臺冰箱！我要了一瓶可樂。老闆是一位老人，他示意我坐在椅子上。屋裡光線有點暗，陰涼爽快，我們說不了幾個對方能聽懂的字，只好比畫著聊了一會兒。我品味著每一口涼滋滋的冰露，真是奢侈的感受啊！

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想起來真難以置信，以前我對可樂這東西從來就沒多想過，然而，在這烤人的炙熱中勞累了一整天之後，我竟然對這玩意兒產生了類似於尼古丁那樣的強烈癮頭。屋子裡安靜祥和，我昏昏欲睡。主人開心地笑起來了，最後我們長久地握手，像老朋友一樣深情告別，我很不情願地回到了與惰性和重力的對決之中。

十分鐘後，一輛車在我身邊停住，一位司機向我揚著自己的錢包——在告訴我我把自己的錢包落在店裡了。錢包裡有信用卡，還有一大筆現金。該死的！我轉身衝下山。

十分鐘後，我再次向那位品行高尚而富有魅力的老人告別，對於他們的誠實，我無限感激。如果是在英國的酒吧裡，這個錢包還能回來？土耳其人天性中充滿了慷慨和仗義，這種對陌生人自然流露的熱情和禮節在今天的西方似乎已經絕跡了。在這些偏遠的山區，道德和誠信幸運地得以留存，並沒有被當代社會中那種司空見慣的貪婪侵蝕。正是這些讓人們不會把不屬於自己的東西佔為己有。走進任何一家店鋪或咖啡店時，我都可以毫不猶豫地把腳踏車留在無人看管的地方，因為我清楚地相信，它是安全的。

一天下來，我用了近七個小時騎行了47英里。滿天星光下，我一頭栽倒在路邊一塊突出的岩石上。群山環抱，我彷彿置身在一個廣闊而靜謐的圓形露天劇場。又一天的旅程結束了！

黎明到來，空氣在這樣的海拔高度顯得尤其涼爽清新，最陡峭的攀爬馬上就要開始了。半個小時後，我下坡找了點泉水喝，水冰冷冰冷的，弄得我頭疼。

幾分鐘後，一輛小車在這空蕩蕩的山路上跟了上來，跟我一起往上爬。樹木漸漸消失，我身旁只剩下雜草、岩石和碎石子了。

路上的每一次拐彎似乎都在迷惑著我，每次我都覺得該到下坡路了，可一轉彎，眼前又是一條同樣狹窄的柏油路，曲曲折折地向著更高的地方延伸。

〃只有奮鬥才能接近星星！〃上一次想起學校裡學到的這條座右銘時，已經是很多年前的事了。從來沒有一