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終點，紅其拉甫邊防哨所
帕米爾高原雪山“結點”，古代絲綢之路冰川關隘，崑崙山頌
我至今都還清楚地記得，那天整個夜晚，自己幾乎就沒有睡著，腦子裡全是關於帕米爾的未知與發現、柯爾克孜人溼漉漉的氈房，以及塔吉克人如雕像般的面龐。
第二天大清早，天還沒亮，我就急急忙忙地趕往邊防武警處，第一批獲得簽證通行，之後就與兩個上海姑娘合夥租了一輛箱式小客車，一起前往紅其拉甫邊境口岸。就這樣，我睡眼惺忪地開始了這次獨行南疆的最後一段旅程。
這會兒，天剛矇矇亮，冉冉初升的旭日和還未躺下休息的彎月，同時為我們送行，應該說，接下來的這130公里的行程既令人充滿渴望，又讓人心潮湧動。
此時此刻的帕米爾高原，算是真正讓我領會了一把所謂“晨曦”、“旭日”和“朝陽”的現場演繹。當然，在塔格敦巴什帕米爾的清晨薄霧間，我能夠親身體會和細細咀嚼古往今來的文人細緻入微地對這三個詞語所描述出的真正差異，也應該算是一種幸運吧。
晨曦，就是天矇矇亮時，從大山背後冒出的魚肚白微光；旭日，則是微光已經被染得通紅，慢慢地從雪山背後爬出來“猶抱琵琶半遮面”的時刻；而朝陽，不用多說，我們就知道，那是一輪紅日已經升到了山頭，好像被一股巨大的熱浪浮起，懸在天邊。不管對這三個詞語的解讀，是否準確到位，對於我來說都顯得不那麼重要，事實上，我獨自一人，能在這西域的極地，親身參與帕米爾高原創作極致的圖景，這個過程本身就是一部絕地天通的作品，一本博大的帕米爾辭海。
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在這寂靜的高原上，我們的車，像一匹駿馬在寂靜的河谷中“踢踏踢踏”地奔跑，讓我們感受著時間風馳電掣般地撲面而來又隨風而逝的無奈，欣賞著隨著空間不斷變換所構成的詩意畫卷。昨天的晚霞，還照射在東邊的喀喇崑崙山上巔，而今晨的旭日之光，卻是灑在了薩雷闊勒嶺的山頭上，此刻，像不知道何處燃燒著的熊熊大火，映在山壁的臉龐，正所謂“旭日金山”。當地人稱“紅其拉甫”是“流血的山口”，莫非就是因為旭日的第一縷陽光總會溢流在紅其拉甫山口的達坂，若血液般鮮紅？
道路兩邊，儘管是飛速晃過的山色，但在此時此刻，卻靜穆得宛如凝固靜止一般，塔克敦巴什帕米爾清晨的薄霧，和遠處塔吉克村莊嫋嫋的炊煙，縈繞著寧靜的早晨，所有流動的光影山色，對每一個行者渴望的心靈彷彿都是“致命的”。這時，我屏住呼吸，恍然而悟所謂“氤氳”的真義，以及羞怯的“氤氳”中少女的純潔，我的整個肉體，以及靈魂被一層輕薄的、靜滯的霧靄所震撼，恍如飄忽在宇宙的空間當中。為此，我伸出車窗外的，戴在頭頂的遮陽帽也不知何時飄然而去
這一路的塔格敦巴什帕米爾有一個顯著特點：那就是寬闊。寬谷——又是深入理解帕米爾的另一個關鍵詞。這裡河谷寬度估計達2～8公里，有的地方大概可以寬至10公里。由於谷地平展開闊，河水流淌舒緩有致，曲曲折折，有的河段甚至形成了一個接一個的形同歐米伽“Ω”的彎曲狀；但由於地下是不透水的凍土區，所以到處都是溼地，以及溼地在早晨的陽光照射下所升騰起來的濃濃的霧。塔格敦巴什帕米爾可以看作是整個帕米爾地區一個典型的河谷，它具有這一地區河谷所具有的全部顯著特徵：河曲、湖泊、溼地、平坦的青青草原、多彩繁雜的野花、低頭吃草的牛羊、石頭砌築的平頂屋、緩緩上升的山坡以及兩旁戴著雪帽的綿延山峰這應該算是帕米爾寬谷中常見的景色，一路上，在早晨的旭日斜陽之中，這些景緻，我在塔格敦巴什帕米爾都一一盡收眼底。
“帕米爾不是高原嗎？”
至少，大家都是這樣說的。但在這個時候，我卻對帕米爾是“高原”的說法產生了顛覆性的認知，即使不得已採用了“高原”的說法，但我覺得至少也應該解釋一下它與其他高原的不同。
一般而言，高原是指頂部平坦遼闊，邊緣陡峭，且高於周邊幾百米以上的一個大的地區。舉個不恰當的例子，高原好比一個高高的、遼闊的臺地，像我們的青藏高原，但是，在這裡，我看到的卻是重巒疊嶂，萬水千山。這些大山，許多海拔都在6000米以上，我並沒有看到頂部平坦遼闊的
