味蕾上的南方

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臭魚，放薄荷的味道感覺不大。二天，忽然想到，能否用薄荷做氽湯肉圓子呢？好久沒吃豬肉，想吃，但夏天吃肉有膩味，加了薄荷可能就不同了，去買來一塊瘦肉，和薄荷葉、生薑一起剁成肉泥，加澱粉和鹽攪拌，再煮半鍋水，捏了肉圓子下到欲沸之水裡去。氽湯圓子煮好了，添起來吃，湯中有絲絲淡然的清涼，舀一舀，有清涼之波盪漾，肉中世俗氣味悄然去了。吃肉圓子，清涼肉圓子，肉鮮嫩，又清涼，食罷胸中有一縷清新之氣升起，腦子如雨後天晴般清新，五官都爽，再喝湯，清涼之波涓涓注入遙遠的記憶。

聚萍閣

去到寶安的聚萍閣，發現是一個江西萍鄉菜館，老闆是女攝影家，原來在寶安電視臺做記者，然後開廣告公司，開一個萍鄉菜館，取名叫聚萍閣，想把寶安周近的萍鄉人或贛人都聚了來。深圳是一個漂泊者的城市，這裡每一個人都是背井離鄉，他們都能講述一個闖蕩深圳的故事，跟北京的漂泊者比較，這邊少些許浪漫，多幾分真實，那份漂泊初時的疼痛在談笑間飛逝，一臉沒心沒肺的成功者快樂。

萍鄉菜是贛北菜系，我們沒有進館子裡面吃，覺得在門口的桌子吃有視野開闊，空氣新鮮之感。餘恆，湖北老鄉，鄂州人，哲學博士，公司董事長，他喝酒最爽，又特別喜歡叫菜，我來深圳前在碰巧跟他坐一趟飛機來，他居然以前也在此開過一個菜館。人啊，漂在他鄉最容易想起開菜館，想把家鄉的風味帶到客鄉。到聚萍閣喝酒，是方達選的地方，方達跟餘恆是親戚，方達在湖北時曾跟我一個單位，繞了許多彎，繞到了深圳灣，這兒離海不遠了呢。我想說，聚萍閣，這個名字取得真好，在這個世界上，人皆漂萍，總在世界上漂，這一個小菜館，恰是一個小小港灣，能把諸多的漂泊者聚攏了來，沒心沒肺地開啟老金威啤酒暢喝。

我們喝到一半的時候，順德那邊過來一撥湖北老鄉，有一位是原來黃石電視臺的謝臺長，才想到在這樣的時間裡，人人都在漂泊。喝酒，它只是一個形式，或者是一種相聚的儀式罷，在深圳也有那麼多老鄉，而我又直呼女老闆為老表，我祖籍在井岡山腳下。女老闆差不多近四十歲罷，身體仍保持著苗條，扎一馬尾辮，深圳的酒友說她的膚色不如從前光亮了。歲月，如何的殘酷，盡將人的鮮亮奪去，讓人生滄桑。桌上，一掃而空的是那一缽農家小炒肉，這種農家小炒肉北京、武漢也都盛行，卻感覺聚萍閣的做得最好，我又叫服務員再上一份。原來這個農家小炒肉，也是聚萍閣的招牌菜，它炒得略老一點，增加了肉的韌性，肉味與醬味皆濃，添了份嚼勁，青辣椒是南國的青辣椒，比之流行的杭椒略辣，融肉、醬、青椒三味一體，安上農家小炒的名字，就剝離了城市喧囂浮華，直面鄉土的那一份質樸，它可以把每一個人的鄉思連結了，只道是漂泊的人生裡，有一道菜可以帶你回家。

聚萍終究也要散去，夜深圳，城外城的寶安，燈火燦爛起來，夢遊般橙色路燈，奔走的人在街上，都像有惶惑之色，而斑斕的燈影下的菜館之桌，啤酒沫激劇升騰噴湧，這又像在一片悠然裡尋找能夠刺激生命的機宜，誰是愛者，誰是恨者，都不重要，只是目光與思緒漫過啤酒杯，聽到一條河的濤音。

時間裡的萵苣

淡淡的清苦味兒的萵苣，它總是進入我冬天的記憶，現在其他季節也能見到它了，然只有到了冬天，我才願意吃萵苣，它好像生就了有一種冬天的瀟瑟與惆悵，並且在乾枯和冷的天氣裡，傳達著縷縷人生莫測而揮灑不去的清苦。

在南方的山中小鎮，萵苣綠在灰濛濛的冬天。南方，或者說在幕阜山中麓，冬天的時間，天色總灰濛濛的，製造一種季節性的鬱悶，早晨有乳白色霧飄飄嫋嫋，柳樹、楊樹、苦楝樹、法國梧桐和泡桐樹，都落盡了葉子，樟樹、冬青樹和桂花樹則綠著。苦楝樹和泡桐樹的禿枝上，經常有麻雀或八哥棲落上面，驀然看去，以為是懸在樹上的果實，或殘餘的葉子。

小鎮周邊有許多小河，有一條從深山董家口經殷祖流淌下來的小河，我叫它銅山口河，早年的水清澈透明，夜晚映著月光，銀波鱗鱗。周近的村莊，有狗吠聲，那才是流著一河的清涼。在有太陽的日子，小鎮的陽光有點偏紅，如紫銅色，照人身上曖融融的，然而四野的草枯黃，山上的樹木和竹子，葉都呈暗綠色，打不起精神的樣子。比較冷清的冬天，萵苣綠油油地長在菜地，房前鄰家的菜園裡，萵苣最為嫩綠，邊上生有大蒜和紫菜薹。初到小鎮上，我也曾打算種一塊菜園，約鄰居鄭傑去挖菜園，鄭傑對我說，挖什麼菜園，他們種了我們去收麼。我一想，是啊，種菜還要澆