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不知為何突然消失了全部浩浩蕩蕩，光剩下了我們，於是也就剩下了寂寞，剩下了惶恐。
進山前曾在一堵牆壁上約略看過遊覽路線圖，知道應有許多景點排列著，一直排到最後的天柱峰。據說站在天池邊仰望天柱峰，還會看到一種七彩光環層層相套的“寶光”。但是，我們走得那麼久了，怎麼就找不到路線圖上的諸多景點呢？也許根本走錯了路？或者倒是抄了一條近路，天柱峰會突然在眼前冒出來？人在寂寞和惶恐中什麼念頭都會產生，連最後一點意志力也會讓位給僥倖。就在這時，終於在路邊看到一塊石頭路標，一眼看去便一陣激動；天柱峰可不真的走到了！但定睛再看時發現，寫的是天蛙峰，那個蛙字遠遠看去與柱字相仿。
總算找到了一個像樣的景點。天蛙峰因峰頂有巨石很像一隻青蛙而得名。與天蛙峰並列有降丹峰和天書峰，一峰峰登上去，遠看四周，雲翻峰湧，確實是大千氣象。峰頂有平坦處，舒舒展展地仰臥在上面，頓時山啊，雲啊，樹啊，烏啊，都一起屏息，只讓你靜靜地休憩。汗收了，氣平了，懶勁也上來了，再不想挪動。這兒有遠山為牆，白雲為蓋，那好，就這樣軟軟地躺一會兒。
有一陣怪異的涼風吹在臉上，微微睜開眼，不好，雲在變色，像要下雨，所有的山頭也開始探頭探腦地冷笑。一骨碌起身，突然想起一路絕無避雨處，要返回長途汽車站還有漫長的路途。不知今天這兒是否還會有長途汽車向縣城發出？趕快返回吧，天柱峰在哪兒，想也不敢去想了。
後來，等我們終於趕回到那幅畫在牆上的遊覽線路圖前才發現，我們所走的路，離天柱峰還不到三分之一。許許多多景點，我們根本還沒有走到呢。
我由此而不能不深深地嘆息。
論爬山，我還不算是一個無能者，但我為何獨獨消受不住天柱山的長途和清寂呢？我本以為進山之後可以找到李白、蘇東坡他們一心想在山中安家的原因，為什麼這個原因離我更加遙遠了呢？
也許不能怪我。要不然堂堂天柱山為何遊人這般稀少呢？
據說，很有一些人為此找過原因。有人說，雖然漢武帝封它為南嶽，但後來隋文帝卻把南嶽的尊稱轉讓給了衡山，它既被排除在名山之外，也就冷落了。對這種說法只可一笑了之。因為天柱山真正的興盛期都在撤銷封號之後，更何況從未被誰封過的黃山、廬山不正熱鬧非凡？
也有人認為是交通不便，從合肥、安慶到這裡要花費半天時間。這自然也不成理由，那些更其難於抵達的地方如峨眉乃至敦煌，不也一直熙熙攘攘？
我認為，天柱山之所以能給古人一種居家感，一個比較現實的原因是它地處江淮平原，四相鉤連，八方呼應，水陸交通暢達，雖幽深而無登高之苦，雖奇麗而無柴米之匾，總而言之，既寧靜又方便。但是，正是這種重要的地理位置，險要而又便利的生存條件，使它一次次成了兵家必爭之地，成了或要嚴守、或要死攻的要塞所在。這樣，它就要比其他風景勝地不幸得多。不間斷的兵燹靜乎燒燬了每一所寺院和樓臺，留下一條挺像樣子卻又無處歇腳的山路，在寂靜中蜿蜒。
我敢斷定，古代詩人們來遊天柱山的時候，會在路邊的寺廟道院裡找到不少很好的食宿處，一天一天地走過去，看完七彩寶光再灑灑脫脫地逛回來。要不然，怎麼也產生不了在這兒安家的念頭。
因此，是多年的戰爭，使天柱山喪失了居家感，也使它還來不及為現代遊人作應有的安排。
空寂無人的山岙，留下了歷史的強蠻。
天柱山一直沒有一部獨立的山志，因此我對它的歷史滄桑知之不詳。約略可說一點的只是——
南宋末年，義民劉源在天柱山區率10萬軍民結寨抗元達18年之久，失敗後天柱山遭到掃蕩，劉源本人則犧牲在天柱峰下；
明朝末年，張獻忠與官軍多次以天柱山為主戰場進行慘烈的搏鬥，佛光寺等寺院都付之一炬，僅在崇禎十五年九月的一場戰鬥中，張獻忠的起義軍戰死10餘萬人，天柱山地區“屍橫二十餘里”；
以後，朱統價又以天柱山為據點抗清復明，餘公亮也在這裡聚眾造反。他們都失敗了，天柱山又一次受到血與火的盪滌；
天柱山成為最大的戰場是在清代咸豐、同治年間，太平天國的將領陳玉成在此與清兵廝殺十幾年，進進退退，燒燒殺殺，待太平天國失敗後再去打點這個舊戰場，全山寺廟幾乎都已不復存在；
……
是的，天柱山有宗教，有美景，有詩文，但中國歷史要比
