異域文化美國八個故事

第9部分 (第1/4頁)

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先有雞還是先有蛋

先有雞還是先有蛋，論時裝與人民的權力

但如果我們接受時裝的這個規律，國王已死，國王萬歲；如果我們接受我們大家或多或少都受到時裝和時裝設計家的支配和統治，那我們又如何去接受當今服裝市場分析家們的一個結論，就是說，今天是我們這些消費者，這些顧客，而不是時裝設計家創造時裝？所以可能我們應該從先有雞還是先有蛋這個角度來看問題。比如說，遠在風靡全球的Saturday　Night　Fever開拍的時候，Disco舞已在美國各地流行多年了，但一直未成為真正普遍風行的舞步，更不是人人皆知。等到這部電影一上演，受到各地觀眾破天荒的歡迎，才將這種舞介紹到了大城小鎮的每個角落，並將Disco捧成為惟一流行的舞。可以說，沒有這部電影，Disco不可能如此風行全世界。如果把這部電影看作是時裝設計家和他設計的式樣，就可以大概看出一個式樣之所以變成為時裝的原因，不過這也只是一部分的原因。讓我們從時裝的實際發展過程來看另一部分原因。

首先，全世界上那些集中在巴黎、倫敦、紐約、義大利、加州等地，具有創造力、具有影響力、具有決策權力的大牌時裝設計家的人數加起來一共才不過一百五十左右而已。猛一看確實非常可笑，也非常可悲，難道就是這一百來個人在統治和支配我們生活在西方社會中的大部分人的穿著打扮？也是，也不是。時裝設計家們，不論是法國的還是美國的，除了極少數一兩個人之外，其他都絕對不是在象牙之塔裡創造和設計。剛好相反，他們的社會活動力要超過一般大眾何止百倍。我們一般人都生活工作在一個比較固定、而且比較小的生活圈子，很少有人自然地身跨兩三個不同社會經濟文化圈。而這些設計家們卻日常與各階層人士來往，不斷接觸到各個集團的風尚、愛好、新鮮事務，並從中間得到啟發和靈感。你可以說整個社會和其中生存的集團和個人都是設計家們密切關注、調查研究的物件。一個巴黎時裝設計家每季要推出一百多種不同的式樣（照“巴黎時裝企業聯合會”的規定，至少每季要有七十五種創新式樣才具備應邀加入為其成員的起碼條件）。這一百多種新式樣之中，有些是為了在時裝雜誌報紙上宣傳用的，有沒有人買無所謂，光是吸收到的宣傳效果即已值回一切代價。其中也許有幾件是專為私人名流客戶設計的，可能會演變為時裝，但多半不會。然後是最主要的一批式樣，那些賣給世界各地製造商和批發商，供他們抄襲、仿造和改做的新式樣。這些式樣都是設計家們根據他們對當前社會情況的瞭解，根據他們認為會吸引一般大眾、受顧客歡迎的想像而設計出的式樣。時裝設計家們也許感到我們一般人的審美力或欣賞力不太高，但他們在創造式樣時仍要顧及到大眾愛好這個難於捉摸的怪物。這倒不一定表示這些設計家們欣賞我們，而是因為時裝設計，不管它多麼高高在上，多麼時髦，主要還是一個企業。是企業就要賺錢，要賺錢就要考慮到我們顧客的愛好。這也部分說明為什麼時裝設計上很少有革命性的變化。時裝設計家知道一般人沒有每年換一套新時裝的經濟能力。

每季的時裝展覽上，設計家推出的各種式樣要經過一次淘汰。製造商們和批發商們這時根據他們對顧客的實際情況的瞭解，從這一百多種式樣中挑選購買他們認為會賺錢，即會吸引顧客的新式樣，回去大批生產現成服裝。他們所拒絕的式樣遠遠超過他們所接受的式樣，因此，可以說這些人是在替我們一般大眾先作了一個決定。不論這些製造商和批發商選中了多少式樣，最後成功與否是靠我們消費者，我們這批顧客，我們一般大眾，根據我們本人的愛好和需要，從電視報紙雜誌的廣告宣傳和新聞報道、電影電視中人物的打扮、百貨公司的陳列、朋友的介紹和穿著，來挑選我們中意的式樣，不去買我們不喜歡或不敢穿的式樣。這時，從理論上來說，如果是一個新式樣，那還不算是時裝。新式樣是靠流行和不流行來決定它將成為時裝還是隻不過是另一種式樣。而一個式樣的流行又是靠我們大眾，而且要有相當數額的一般大眾的接受才搞起來的，是靠我們行使個人的和集體的力量選擇這個式樣、拒絕另一個式樣來決定的。不錯，這是一種被動的決定權力。但這是和美國人民選擇總統一樣的被動決定權。惟一不同的是，買錯了衣服，我們還可以退貨，不必非至少穿上四年不可。

二十世紀上半期的發展，從巴黎到紐約（1）