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“呀,小東家竟然是烹這個,可是這個能好吃得起來麼?”看見王況在鍋裡澆了油,又倒入蒜泥,姜米和辣椒醬煸炒一會後,接過身後的夥計遞過來的一個大缽,將缽裡的東西嘩啦一下就倒進了鍋裡去,眼尖的人立馬就瞧出了這是什麼物事,張大嘴巴,不可思議了起來。 而一瞧見那倒到缽裡的東西,楊三郎便衝著路人甲和路人乙這倆活寶笑著點了點頭,不無感謝之意,竹籤真的能派上用場。 王況倒進鍋的東西,建安人熱都認得,不要說建安人認得,在場的幾乎所有人都認得,田螺。 和王況的認知想法,田螺不是從沒人吃過,往年大災年,沒吃的了,別說田螺,就連泥裡的蚯蚓都有人挖了來吃,建安上了年紀,經歷過隋唐更迭的人幾乎都有吃過,這東西,不烹熟了,那裡面的螺肉是取不出的,可要是烹熟了,肉用竹籤一挑自然是能出來,可肉又是硬梆梆的,難以下嚥。且螺肉入味難,要不是餓得急了,是很少有人去碰的,因此這些年建安日子好過了,自然就沒人再去想這東西。 其實說是叫田螺,但卻分兩種,一種是河螺,個頭較小,殼厚,顏色偏黃;另一種就是真正的田螺了,個頭較大,客薄,顏色偏墨綠色。河螺自然是長在河裡的,田螺自然是長在田裡的,這二者其實本是同一個品種,只是因為田裡養分足,螺又是吃泥中的微生物的,食物充足,長得就快,個頭也大不少,加之田中不似河裡,有魚吃它們,所以殼自然也就不需要那麼厚了。 王況準備做的就是兩樣,一樣就是炒田螺,另一樣則是涼拌小排。 田螺早在前幾天就讓人去田裡摸了來的,王況一說要田螺,許多建安人就出動了,他們以為這是要餵給大白和小白吃的,見過大白小白的人都知道這倆鵝食量頗大,且田螺在清水中也能將養多日,死不了的,因此就你送一些,他送一些來,一天之內,就送了有百來斤來。 送來的個頭有大有小,王況就讓人把拇指大小的都挑了出來,太大的不容易熟,如果大大小小混在一起,小的熟了,大的沒熟,而等大的熟了,小的肉又硬了,不美。 這些田螺在客棧裡用清水養了幾天,腸肚裡的髒東西也都吐了個乾淨,今天一大早,夥計又按了王況的吩咐將田螺的尾尖部分用火鉗給夾了去,淘洗了幾遍後又用清水養了起來,這田螺命硬,尾尖夾了放上半天也不會死的。 田螺在鍋內翻炒了幾下後,王況就灑了鹽,酒,繼續翻炒一會後加了半碗按一比一兌好的醬汁和酒進去繼續翻炒幾下,然後再加半碗水,最後拿了幾片桂葉,就著爐火點燃後丟進鍋裡,蓋上蓋悶了一會,也就悶那麼幾口茶的工夫,就又揭開蓋子翻了一下,這就起鍋了。 要說這田螺也怪,彷彿天生就是和桂葉是絕配的一樣,田螺是王況所知的唯一一個能最大限度的將肉香和桂葉香很好的揉和在起的食材,二者相結合的香彷彿是渾然天成,比之於桂葉和和泥鰍香味的結合還讓人難以忘懷。不要說吃,只光聞一下那味道,就能讓人心神一蕩。 那感覺,說來好笑,王況曾經在暗戀著一個女孩的時候,就似乎是這麼一種感覺,每每看到那女孩的時候,心就是一蕩,然後整個人的靈魂彷彿就那麼飄啊飄的,一直飄飛到九宵雲外,那裡,有青山,有綠水,有蟲鳴,有鳥語,有花香,有微風帶著土地的芳香,帶著河流的清新拂過臉龐。。。。。 炒田螺很簡單,佐料就是油,鹽,姜米,蒜泥,辣椒醬,醬汁,酒,桂葉這幾樣(一樣都不能少,不愛吃辣的辣椒醬可以少點,也可以晚點放),其中酒要用到兩次,一次是田螺倒入鍋中後,一次在加水蓋蓋悶之前要加入半碗按一比一調兌而成的酒和醬汁(生抽老抽都可,老抽就用量少些,生抽就多些,因此在前面加鹽的時候就要預先考慮到後面醬汁本身就是鹹的而控制加鹽量,不過田螺的好處就是再鹹也是很可口的,只要不是鹹到都麻嘴了就行)。 掌握火候也不難,看到田螺的那片薄薄的蓋翻了起來,有的開始脫落了,就是熟了,再炒下去,肉就要越炒越硬了。起鍋後也可以根據個人喜好,灑點香蔥。 有許多人炒田螺喜歡放點糖,尤其是北方的廚師,其實大錯特錯了,田螺肉味道甘甜,放了糖反而將田螺肉本身的甘給蓋了個嚴嚴實實的,反而不美。可以說,炒田螺喜歡放糖的人,其實並不瞭解田螺。不光是田螺,但凡是野生的海鮮河鮮,放糖並不能增味,反而會將這些個食材本身的甘給掩蓋了,不過,人工飼養的魚蝦卻不在此之內。 但這怪不得人家,食材總歸是有個地域限制的,皇城裡的人很少吃到活鮮的海味,所以就自作聰明的加點糖,還美其名曰說什麼海鮮大多屬於南方口味,南甜北鹹麼。 就如同南方人大多不瞭解大蔥一樣,北方人也不瞭解蔥,北方人通常都把南方的小蔥叫做香蔥,其實卻也

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