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，有一群野鴿子從遠天飛回，在絕壁上追逐與棲憩，絕壁上沒有一絲植被。
魚味館沒有開伙，因為這個上午只有我一個外來遊客，跟幾位守灘老人聊了一會，他們的貴德方言我聽不大懂。我們回到縣城去吃羊肉火鍋。在高原上，找不到好吃的，那就吃羊肉吧。出汗多，一氣喝了兩瓶冰鎮啤酒，好像有一種貴德大麴，猶豫再三，沒有喝它，我擔心醉了，拍的風景會模糊。想起聊到格薩爾王，貴德是格薩爾文化發祥地之一，城東3公里有一個格薩爾諾布嶺（意為格薩爾珍寶洲），相傳那裡為當年英雄格薩爾西征降魔途中的休息處，貴德許多地方都有與格薩爾史詩相關的民間傳說和遺蹟。我決定去看扎倉溫泉，這裡的公路可以用冷清來形容，很難遇到一個路人，往來車輛多是長途客車。
車沿著峽谷中的公路行進，感覺赤紅的山巒被天火燒透了，在太陽下泛著棗紅色的光芒。天空的雲朵靜默高懸，被陽光勾勒出金邊。貴德人將后羿射日的傳說續了一個小尾巴，說的是后羿射下的九個太陽，其中一個落在貴德並鑽進了山下面，所以使這裡成為一片永世的熱土。但后羿是山東德州人呢，德州人喜歡吃扒雞。扎倉溫泉離城約15公里，惟繞了無數道彎，以為路途遙遠。進入多拉山，遠遠見到有白霧繚繞，兩面赤紅的山岩夾峙。扎倉山溝緣起一座大山，大山上有大面積的黑色岩石。山溝約有200米長，下游有許多帳篷，上游的溝岸蓋有紅磚房屋。忽然，就見白霧中有藏女裸浴，宛如仙境，白霧嫋嫋飄去，露出一對對豐滿的古銅色乳房，熱騰騰的，銅鈴般堅挺。我用長鏡頭拉近拍了一張，再掛起相機往前走。溫泉水順著山溝向下淌，藏女的腳下是用卵石砌成的池，她們神情自得，若無旁人，間或站起搓一搓胸脯，復又蹲下。不敢久留，向上走去。越往上走，溫泉裡的人越少，到了溫泉噴口，有兩隊人站在裸石上往沸滾的泉眼邊放玉米和雞蛋，我後悔沒有買一斤雞蛋來煮，扎倉溫泉的水溫高達93℃，共有70多個湧泉，有3個從巖壁裂隙中噴流出來，伴著有節奏的噴吐聲。據稱這些泉眼每晝夜出水量740 噸，洩出量10公斤/秒以上，天然熱量890�4千卡/秒，屬高溫型礦泉，泉區地表溫度達33℃～47℃，所以腳下感覺到熱。扎倉溫泉系弱鹼性碳酸硫化氫泉水，可以泡茶，估計涮羊肉和白灼蝦也會不錯。浴者，為治療風溼等症。南岸山坡的一塊巨石上，刻有“沸泉冬溫”四個字。
我注意到岸坡上，有兩根從地下伸出的巖芯管，大約是�108的地質巖芯管，或者是�129地質套管，約有3米高，彎成“7”字形，管口被鐵板焊住，但已有焊縫蝕透，吱吱地往外噴熱蒸汽。這便是地熱蒸汽吧，地質隊勘探地熱留下的，只需將管道與其接上，就能把蒸氣引走，蒸肉包子絕對沒有問題。不由得想起昌耀，昌耀於1957 年隨地質隊到貴德，他遭難起因便是在此寫了《林中試笛》，其中一首《車輪》我將它錄上：
在林中沼澤裡有一隻殘缺的車輪/暖洋洋地映著半圈渾濁的陰影／它做著舊日的春夢，常年不醒/任憑磷火跳越，蛙聲喧騰。
車隊日夜從林邊滾過／長路上日夜浮著煙塵／但是，它卻再不能和長路熱戀／靜靜地躺著，似乎在等著意外的主人。
這首詩，除了戰爭，就是地質隊的描寫。因為地質隊每一次搬遷，都會有棄物，棄下一隻車輪，它靜靜地躺在那裡，極易令人生髮感念。我在1993年到西寧，聽昌耀的學生介紹，昌耀每餐吃一塊麵包，喝一杯牛奶，一個如此重要的詩人居然不會炒菜，這令我十分感嘆。
離開扎倉溫泉，那熱意也帶著走，心裡惦著一定要吃一份能夠記取貴德的菜，那是什麼菜呢？我沒有想好，我根本不知道。回到賓館小坐，開啟膝上型電腦，記錄下一路的心情。腦子裡，不是白霧繚繞的裸浴藏女，是昨日去文昌廟，我舉起照相機時，打盹的和尚脫兔般蹦起關上廟門，據稱，佛不能拍照。
我到賓館的餐廳打聽，這裡有什麼貴德的特產。領班說，地皮王啊！地皮王？地皮就是地衣，這事物，還會有王麼？我感覺有趣，但細一想，為什麼不？在神奇的貴德高原，在歲月的幽深處，這雄性的土地，它令想象不可企及。我要了一盤地皮王炒肉片，一盤油炸花生米，一碗水餃和兩瓶啤酒，吃起喝起。這樣的獨自品飲，佔了我生命的多數時光，吃著地皮王，這軟性的與黑木耳近似的事物，我猛然一個閃念，只有它的味道，可以貫穿我的贛南、鄂東南和青藏高原，它們的味道竟是如此相同，不論是我奶奶採摘，我自己採摘，還是在貴德的賓館吃到，它們是一樣的味
