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我們上午花了四個小時，在大峽谷裡走了一趟，雖然與我想象中的“天山秘道”存在很大區別，但身臨其境，仍有大開眼界不虛此行之感，馬導得知我和K君遊興未盡，下午又駕車帶我們去了蘇巴什古城。
那裡更是遊人罕至，山坡上的佛窟，是玄奘師徒西行路過此處講經說法的遺址，考古隊曾在與之臨近的一座佛窟裡，發現了一口彩繪木棺，棺中是一具懷孕時死亡的女屍，為什麼佛寺裡會葬有孕婦，也是個令人無法解答的謎團。
別看蘇巴什古城只剩斷壁殘垣，這類神秘的佛窟卻不止一處，山崖邊還有一個終年閉鎖的洞窟，相傳任何人走到洞中，便會立時覺得胸悶心慌，若不馬上離開，隨時有可能窒息死亡，然而那個洞窟並不深，裡面也沒有什麼異常之物，發生這種古怪現象的原因，至今還不得而知，所以近年來將洞窟鎖了，儘量不讓遊人進入，免得發生意外。
新疆壯麗多彩的風光數不勝數，佛窟古城在南疆也分佈著很多處，蘇巴什古城遺蹟在其中毫不起眼，但這裡充滿了神秘離奇的各種傳說，讓我對它印象深刻。
馬導問我對庫車大峽谷是否滿意。我說地貌當然是很壯觀，可要說這裡是天山秘道的原型，不免有些牽強，因為大峽谷深處地形險惡，很難讓大隊牛羊透過，也並非貫穿整個天山山脈。馬導笑了起來，他說早知道我不會就此滿足，接下來的行程會抵達喀什，他保證在那裡一定會找到我想了解的故事。
我素聞喀什乃是喀什噶爾的簡稱，古城疏勒，早在漢武帝派張騫出使西域之前，那裡已是一座頗具規模的城市，城中街巷縱橫，彙集著各國商隊帶來的貨物和奇珍異寶，如今也擁有南疆最濃厚的人文風情，但與“天山秘道”有什麼關聯？
我們告別了庫車，繼續乘車西行，抵達喀什的時候夜幕已經降臨，轉天一早下起了濛濛細雨，在大巴扎吃早餐的時候，但見人流熙熙攘攘，其熱鬧繁華程度，絲毫不亞於烏魯木齊的二道橋。
這次聽從了馬導的建議，上午先去高臺老城民居遊覽，遠望那是一大片密密麻麻的土灰色泥巴房子，在層層疊疊高低錯落的民房之間，分佈著迷宮般的羊腸小道，起伏彎曲的街巷，狹窄逼仄的泥牆，彷彿低聲訴說著年代的久遠和時間的度量。
漫步在雨中的老城民居，見不到太多行人，只是不經意間看到一個頭上梳著許多小辮兒的維族少女，她正在古老的木板門後用羞澀好奇的眼光，偷偷打量著我們這幾個遊客，偶爾還有一兩位臉蒙面紗的老婦由身邊匆匆經過，一切都是那麼的古老，那麼的井然有序，毫不張揚，顯得既陌生又親切，恍惚間像是回到了兩千年前的西域。
我和K君被這片寂靜祥和的老城民居吸引，徘徊了幾個小時還是不想離開，直到馬導提醒時間不早，中午吃過飯還要去尋訪關於“天山秘道”的傳說，這才到附近的艾提尕爾廣場解決午飯。
廣場得名於當地最大的艾提尕爾清真寺，每到禮拜時間，這裡便是人如蜂聚，寺前的廣場周圍店鋪林立，我們有幸在此品嚐了正宗的喀什烤肉，這種烤肉與新疆其餘地方的做法都不同，不放辣椒粉和孜然，突出了羊肉的鮮嫩，風味別具一格。
吃過午飯，馬導帶我們去艾提尕爾清真寺旁的老街，這條被稱為“吾斯唐博依”的老街與高臺老城齊名，街邊全是各種各樣的手藝作坊，那些琳琅滿目的手工藝品，散發著古樸的藝術氣息，足以令人眼花繚亂。
街口有家二層的茶館，建築同樣十分古舊，裡面都是些喝茶聊天的維族老人，幾塊錢一包紅茶，開水則是免費，坐在二樓臨街的位置，老街上來來往往的行人和店鋪盡收眼底，自身也似乎變成了老城的一部分。
馬導提前在這裡約了這位名叫庫爾班的老爺子，幾年前帶一個攝製組到南疆拍紀錄片，攝製組特地找了庫爾班做顧問，那時馬導就發現老庫爾班是個活化石，肚子裡裝滿了大漠戈壁天山南北的傳說，對那些麻扎（墳墓）、石窟的往事也無不知曉，所以請他來給我講述天山秘道的故事。
與那位要騎著毛驢去北京看望毛主席的庫爾班大叔同名，這也是個爽朗好客的蒼髯老者，一番誠懇的交談過後，老庫爾班滔滔不絕地講起了天山秘道，他說據前人所言，天山中的巨大隧道一半是自然形成，一半是某個西域古國暗中開鑿，那時這個古國非常富有，富到以城量金，如量黃沙，國王本想以山腹中的洞窟埋藏黃金，不料突然受到外敵入侵，只好派人把城中全部財寶帶到人跡罕至的大漠，不久這古國慘遭屠滅，一場黑沙暴又將無數金銀財寶都掩埋在滾滾黃沙之
