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上包出去，直奔黃鶴樓。
武漢的公交很好，和深圳一樣，大都是新型空調大巴，很舒適。旅店離黃鶴樓僅兩站地，坐空調公共汽車上，看著車窗外陌生的城市街景感覺有些恍惚。兩年前我曾與黃鶴樓有過一面之緣。那是在途經的火車上，車過大橋時，突然從車窗裡望見了一間臨江的閣子，綠樹江天中杏黃的精工小樓很是可人，當時有恨不得下車乘了鶴飛去了。雖然只是一掠而過，卻留下了此後定要“會當臨絕頂”的念頭。今天終於來了。終於和它處在同一座城市的天空下了，而我這天的心情卻是如此地糟糕。
進入門中，黃鶴樓便近在眼前，毫無遮攔，光禿禿地立在那裡，四周是平臺欄杆和幾棵樹，外面是嘈雜不堪的城市，黃鶴樓孤立在這裡，像座精雕細刻的化石。一切和印象當中大相經，一時間我差點疑心自己是記錯了地方，或者是產生了錯覺。兩座樓，一座在心中，一座在眼前，究竟孰真孰假，也實在沒有心情去管它了。反正這就是黃鶴樓，黃鶴樓就是它，現在我就站在它的樓下。可惜，如今的黃鶴樓已經只剩了個空殼，魂兒早就沒了，徒有其表，就像許多在現代城市中生活的現代人一樣，沒有靈魂地在這繁華的都市之中豎成一道標緻的風景。
此時我身心疲憊，實在乏力去登高望遠，就在門口找了棵樹，大樹底下好乘涼，烈日當空，陰雲沉悶，在蔭涼的石凳上坐了好一會兒，總算才歇回來點精神。這時候，天是灰的，路是灰的，人也是灰的。或許是在外面漂泊得久了，漫長的旅途終於開始有了倦怠。路走得遠了，自然就想往回去，走回原來離開的那個沒有風景的叫做家的地方，回到那個在回憶中無限溫柔的屬於自己的天涯角落。
然而，我又為何是在這個時候有了這些情緒呢？
不登黃鶴樓，莫問心中事。
黃鶴樓位於蛇山原黃鵠磯頭，建於吳黃武二年，也就是公元223年。最初是做為軍事 望和指揮用的，後來因為有了仙人乘鶴傳說，引來詩人們做詩賦辭，由此而聞名九州。
黃鶴樓從建築上來看較為獨特，外面看是五層，裡面卻實有七層，外五內七，藏了兩層在樓中。
進入一樓大廳，廳正中牆上一面黃鶴飛去的巨幅彩陶畫。兩根紅漆大柱上一幅對聯，道是：
爽氣西來雲霧掃開天地憾
大江東去波濤洗淨古人愁
果真好手筆，望之令人心愁頓散，濃雲蕩盡，只覺一腔清朗，神貫古今。
一樓與二樓間的夾層現被利用為一層門市，商品之外書畫滿牆，皆是與黃鶴樓相關工作。登上二樓，則可見武漢市區，武昌、漢口和當中的長江大橋均臨江在望。二樓廳內有黃鶴樓歷代微縮景觀模型，自唐代黃鶴樓、宋代黃鶴樓，到元代黃鶴樓、明代黃鶴樓，及至今日現代黃鶴樓一一展現，斯樓斯處，幾徑變遷，如今置身樓上，已不知是何月何年了。
“州城西南隅，有黃鶴樓者。圖經雲：費 登仙，當駕黃鶴，返憩於此，遂以名樓。”
坐在管理員的古木墨漆椅上，樓處天色漸晚。遠處，市區車流正是高峰時期，穿梭往返，樓中人卻已痴坐千年。臆想此樓在這鬧市之中窗然獨在，歷朝歷代，歷皇曆將，文人藝妓，於斯樓也，則有多少風月無邊，離人恨重！前有濤濤江水，送君不返；後有悠悠雲野，乘鶴無歸。他鄉夢遠，我心自知，一時間，多少燈火闌珊，多少繁華喧囂，於有際腦海盡成煙雲，待留這一樓清靜，滿天寂寞。
坐在樓中，眼見著外面的天空在眼中一點點地黯淡了，泯滅了，星光將現未現，呆了很久，這才站起身來，再去登樓。千里日未窮，還須再上樓，只是，方及於此，我心就已如此，所以有些怕上層樓，怕這樓中鶴去樓空沉積了千年的情緒在樓上剎那間奔湧而來，將我徹底淹沒、擊碎，無處逃身。
慢慢地上樓，慢慢地踏著每一級紅木如新的臺階。遊人們成群結隊地不斷從我的身旁走過去，走過去。他們中有中國人，有日本人，有歐州人，有各地人，他們在講日語英語漢語的導遊們的帶領下登著這樓，看著這景。而這在樓中積存了無數年頭深深困頓著每一代江山每一個遊子緊緊糾結在每個國人心頭緩緩流淌於我們每個人血液中的無以言述的那種情緒情結，他們，又如何從那支言片語的解說，破碎不堪的掌故中得以真正地體會呢？
上了三樓，是木雕展覽，滿牆歷代詩人的巨像瓷畫；四樓是接待廳，請“貴客”品茶看字畫；五樓有大型彩色壁畫，及周瑜戰艦和孫權遊舫的模型，在我都沒什麼意思。及至樓頂，卻見遊
