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也有挑著擔子沿街賣的大碗茶，賣的人多半是老頭，或者是半大的孩子。那挑子一頭是一個短嘴、大肚的綠釉大茶壺，壺身包上棉套，另一頭是荊條籃子，籃子上蓋塊布，布底下是幾隻老粗碗。為了與大瓦壺的重量達到平衡，往往會再壓上一塊大磚頭，有的還預備幾個小馬紮。誰要是喝茶，他們就恭恭敬敬擺下小板凳，請客人坐下，捧過去一大碗酸棗葉子泡的茶。
這樣的風情畫貌，飽含著過去窮苦民生的念想，帶著珍惜的心境，把茶葉裡的那份質樸傳達了出來。
茶葉誕生以來，曾經一度成為貴族們把玩的珍品，鬥茶、茶宴，更是借茶滋長了奢靡的風氣。但在普通百姓眼裡，茶，就是開門七件事裡的一件，它平常、平等而樸素。也許不名貴，也許不新鮮，也許不氣派，但它省卻了繁文縟節，拋開了勢利分別，喝的就是這個茶的本味，這份平易、透脫和自在。大道兩旁、車船碼頭、半路涼亭，直至車間工地、田間地頭，一碗茶泡上一整天，日子也過得坦然自尊。
嶺南人喝茶不是這麼喝，他們最出名的喝法是功夫茶。
每每講起北方人喝的大碗茶，或者蓋碗花茶，性子直的就會說，哎呀，你們這些北方人啊，連茶都不會喝！委婉的，也會用同情的眼光再三看你，而欲言又止。
功夫茶起源於宋代，在廣東的潮州府（今潮汕地區）及福建的漳州、泉州一帶最為盛行，是對唐、宋以來品茶藝術的承襲和發展。在潮汕本地，家家戶戶都有功夫茶具，每天必定要喝上幾輪。即使僑居外地或移民海外的潮汕人，也仍然沿襲著品功夫茶這個風俗。可以說，有潮汕人的地方，便有功夫茶的影子。
在北方人眼裡，功夫泡比較累，不習慣的人會稱之為“矯情”、“小家子氣”。蘇轍就曾做詩感嘆：“閩中茶品天下高，傾身事茶不知勞。”
但實際上，功夫茶有著它自己的意思。而這意思若和大碗茶來比較的話，實在是說的一個道理。先來看它的泡法。一般是主客四人，主人親自來操作。首先要點火煮水，水開之後要拿水來暖杯，第一泡水要倒掉，為的是把茶葉喚醒、溫潤，而不喝茶的風塵。第二泡水泡茶後，要用滾燙的水來淋澆茶壺，目的是內外相激，氣韻徹裡徹外。待到茶壺上的水一干，就可以斟茶了。
斟茶的時候，四個茶杯圍在一處，以衝罐巡迴穿梭於四杯之間，直至每杯均達七分滿。此時罐中之茶水亦應剛好斟完，剩下的餘津還需一點一抬頭地依次點入四杯之中。潮汕人稱此過程為“關公巡城”和“韓信點兵”。這時四個杯中的茶量、茶色都均勻相同，示為公平公道。最後，主人將斟好的茶，雙手依長幼次序奉於客前，先敬首席，然後左右來賓，自己最末。
功夫茶是一種茶藝，泡的茶多為鐵觀音、巖茶。其泡法和大碗茶的直心腸相比，的確是非常講究了。它的手法繁複而有次第，但與大碗茶相類的是，它也來自民間，所要表達的也還是平等和尊重的精神。
如果到嶺南，會發現這麼繁複的技藝，在鼓浪嶼的漁民家中，也就是尋常喝法。
功夫泡與大碗茶（2）
功夫泡裡的公道杯，要我們把一樣的茶味均分給眾人；巡城和點兵，是要更細緻地檢驗自己是否偏頗，是否心裡還在親疏遠近地掂量。
方法途徑不一樣，喝到口中的茶卻是一樣的香，那茶葉裡含藏的茶道是一樣的平凡。
這讓我想起那不識字的惠能，站到了禪宗五祖弘忍的面前，說要學得做佛之法。弘忍試探他，說道：你是個南蠻子，怎麼做得了佛？惠能答道，人有南北之分，佛性本無南北。
又有人問惠能，唸佛求生西方，到底能不能去啊？惠能一語驚雷：東方人造罪，唸佛求生西方；西方人造罪，唸佛求生何國？！
人有迷悟兩種，法無東西二般。 茶香，茶味，茶道，不也是這樣嗎？
高下之分只是途徑，在沒有品到真正的茶味之前，分別分辨就是舟楫；在突然覺悟到茶道的深義時，功夫泡和大碗茶，又有什麼不同？老北京和嶺南人，又有什麼差別？
講究和將就，全都是名義相，是喝茶的萬千臉孔，而那真正的一顆茶心，卻是從容、坦蕩和酣暢淋漓的啊。
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解毒的茶和斷腸的草（1）
如今的時代，愛喝茶的人越見多了。1988年，老舍茶館開張，這是文化浩劫後北京的第一家茶館。到1999年，11年過去，僅北京而言，茶館已增至五
