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“這是我們的聖地，他們憑什麼過來？”他說道。言畢，對警察離去的背影投去怨恨的一瞥。
這是一個敏感的話題，對於這座佔據著民族心理中心地位的聖殿山，猶太人和巴勒斯坦人都不願意拱手相讓。在阿克薩清真寺西面，俯身下望，即是西牆——當年猶太聖殿被毀後的遺蹟。從外觀上看，這堵牆與耶城許多牆別無二致。但因為它的歷史，它成了猶太人心中最神聖的地方，是古國不滅、民族長存的象徵，猶太人常聚集在此哭泣，因此又稱為“哭牆”。
此前在這裡採訪時，許多猶太人就對當年巴勒斯坦人阻止他們到此祈禱耿耿於懷。這種情況直到１９６７年“六日戰爭”結束。以色列以武力攻佔了整個東耶路撒冷。第二天，拉比和將領們趕往西牆，撫牆放聲痛哭。
在靠近哭牆的猶太人區域內，擺放著眾多當年士兵在哭牆下場景的照片，最傳神的是一張黑白照片，當時以色列三軍統帥、獨眼將軍達揚站在哭牆下，一臉漠然，周圍是全副武裝計程車兵。
許多猶太人因此堅持以色列絕對不能放棄聖殿山。每年，猶太極端分子都會試圖闖入聖殿山，宣示主權，推倒清真寺建立第三聖殿。
２０００年９月，“鷹派”代表人物沙龍穿過西牆右上方的一個小門，進入阿克薩清真寺大院，宣示猶太人與聖殿山的宗教聯絡。因此激怒了正對和平程序絕望的巴勒斯坦人，起義就此開始，鮮血流遍了約旦河西岸和加沙地帶。耶路撒冷這個“和平之城”成為自殺式爆炸最頻繁的城市。
聖殿山由此變得更加喧鬧。我曾在老城採訪時多次看到，猶太人在哭牆下邊祈禱，巴勒斯坦人藉助地利之便，在聖殿山上向下投擲石塊，然後是以軍警的介入，向巴勒斯坦人開槍甚至闖入清真寺大院抓人。
一些簡單的問題，由此變得複雜。過阿克薩清真寺再向南走數百步，即可看到圍牆上有個巨大的腫塊。
猶太人指責是清真寺修建違章建築引起，並稱這最終會導致哭牆和整個聖殿山垮塌。一些猶太科學家甚至表示，只有將阿克薩南牆先拆掉，然後才能修補這個腫塊。清真寺方面迅疾回應，這是猶太人的陰謀詭計，是想以此毀掉阿克薩清真寺。在這種無休止的爭吵中，腫塊在繼續膨脹。
聖殿山的糾紛，似乎已成了這兩個民族之間的一個死結。我問過許多猶太人和巴勒斯坦人：你認為什麼時候才能有和平？
10。站在巴以衝突之源——聖殿山（3）
大多數人的回答是搖頭：永遠不可能有和平，因為我們都不願意放棄聖地，聖地比任何生命都更重要。從這個意義上講，阿以衝突的根源就是宗教的衝突，宗教間的恩恩怨怨，使問題能夠解決的迴旋餘地更小，任何一個領導人都必須考慮到宗教感情不敢輕易作出讓步。
在這個地方，一點過節就可以上升到大是大非的的問題，一點火星就能點起燎原的野火。２００３年１２月，埃及外長馬希爾正是在聖殿山遭到巴勒斯坦人用鞋子暴打，馬希爾被送到醫院。外長遭襲，行兇者還同是巴勒斯坦兄弟。這種結果讓身為“老大哥”的埃及頗為尷尬，也凸顯聖殿山問題的的敏感。
為什麼會這樣？就在於巴勒斯坦人認為，埃及在聖殿山等問題上竟然偏向以色列，而且，堂堂埃及的外長來聖殿山參觀，竟然不從獅子門進入，非要走沙龍當年進來的那個小門，這究竟是什麼意思？於是，當馬希爾出現在聖殿山時，巴勒斯坦民眾抽起在教堂外脫下的鞋子就打，一些人甚至掐馬希爾的脖子，讓這位外長几乎窒息。最後還是以色列警察見勢不妙，趕忙衝過來將他解救出來……
如果平時想要從以色列崗哨下進入聖殿山，自然也必須從這個沙龍走過的小門進入，這或許是巴勒斯坦人最忌諱和憤恨的了。但站在這個綠色門口，俯視耶路撒冷城，街道迂迴、房屋參差、不勝美感。耶路撒冷這個城市的意思，就是“和平之城”。猶太人希伯來語中的“你好”、“再見”，同時也有“和平”的意思。但想想過去三千年的歷史變遷、恩怨仇殺，聖殿山幾度焚燬，真有一種“愴然而涕下”的感覺。三千年過去了，戰爭仍在繼續，和平依然茫茫看不到希望，兩個與中國都有友好關係的兄弟民族，卻勢如水火、殺伐不斷。
這是歷史的悲劇，又何嘗不是他們共同信奉的上帝（真主）的無奈。看著這個美麗的山城，我時常想起猶太經典《塔木德》所說的那句名言：上帝給了世界十分美，九分在耶路撒冷。由於這個死結和流血，許多人也感嘆：上帝給了世界十分愁，九分就在耶路撒冷。
