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也只有望碗興嘆沒法下箸
了。雞蛋炒飯，雖然是極平常的吃法，可是偏偏有若干千奇百怪的花
樣，仔細想想，茫茫大幹，凡百事物，莫不皆然，豈只雞蛋炒飯一項呢！
烤涮兩吃·經濟解饞
遠洋連續吹來幾陣寒流，節過小雪。臺北的氣候，才剛有寒意，可
是敏感的紳士淑女，已經陸續換上了冬裝，飯館裡也都添上各式各樣
的暖鍋招徠顧客了。
記得當年在大陸，一交立秋，東來順、西來順、兩益軒、同和軒一類
回教牛羊肉館，立刻把“烤涮”兩大字的門燈，用光彩的小電燈圍起來，
歡迎喜歡嚐鮮的人駕臨了。
北平牛羊肉館雖然烤涮都賣，可是客人一進門，堂倌總要問一句，
您吃烤的還是涮的？換之烤涮兩吃，大不相同。吃涮鍋子以羊肉為
主，什麼“上腦兒”、“三叉”、“黃瓜條”加上腰、肝、肚子，光是從羊的身
上找，能叫出十多種名堂來。扇個鍋子，火勢熊熊，熱水滾滾，完全是
君子之交，淡淡如也。要得湯好，您得多往鍋子裡續肉片，肉多湯自然
肥腴鮮美了。吃鍋子的作料，醬油、高醋、滷蝦油、紅豆腐滷汁、麻油、
辣油、韭菜泥之外，講究的館子還要準備一點麻楞面兒（不加鹽的花椒
粉，飯館裡叫麻楞面兒）。因為不管多好的綿羊，總是帶點羶味，調味
料里加上點麻楞面兒，則腥羶之氣就全解啦。
鍋子一端上來，鍋子裡什麼作料沒有，只是白水一鍋，會吃的主
兒，一定先叫一個滷雞凍兒下酒。是老主顧一叫滷雞凍兒，跑堂的一
定給您上個七寸盤，雞肉少，凍子多，喝完酒把雞凍兒往鍋子裡一倒，
鍋子裡的白水自然變成雞湯啦。
涮鍋子要一片一片涮著吃，才能老嫩得當，甘肥適口，增加吃鍋子
的情趣。要是碰上同席是不管滋味專講快的朋友，整盤子的肉往鍋子
裡一倒，不管生熟老嫩，就夾出來大啖一番，那可就大煞風景了。
記得北洋時期有位國務院秘書長惲寶惠，不論在家出外，大宴小
酌一律不用筷子，而用手抓。他吃涮鍋子，照例是整盤肉片往鍋子裡
一倒，熱湯滾沸，他老人家自然無法伸手下鍋，於是立刻用湯勺將肉撈
進碗裡，用手抓來大嚼。所以當時政壇大老，酒會應酬，都怕跟惲秘書
長同席。當時國會議員鳥澤聲，時常跟惲老同席吃涮鍋子，每次他必
定讓堂倌關照灶上，來一大碗白菜粉條汆羊肉片，讓惲老一人獨啖，而
惲老也頗怡然自得，毫不生氣．說這是兩便吃涮鍋子。這件宦海逸聞，
現在知道的人恐怕不多了。
吃烤肉從前是以牛肉為主，吃烤羊肉的不能說沒有，不過少而又
少罷了。當年北平最著名的烤肉宛、烤肉陳、烤肉季，最初都是推車擺
攤的小本經營，預備的調味料因陋就簡，也不齊全。就連鼎鼎大名的
正陽樓，吃烤肉的調味料，也不過是醬油、米醋、清水、大蔥、香菜三幾
樣而已，自烤自吃，雖然顯得粗獷，不夠文雅，可是也有一種駘蕩恣肆
的豪情。老一輩的人吃烤肉，不嚼蒜瓣，不放辣椒。他們說站在火旁
邊隨烤隨吃，喜歡喝兩杯的，再來上四兩“燒刀子”，火氣已經夠大了，
再吃大蒜辣椒，那就等著鬧口瘡嗓子痛吧！所以北方人雖然嗜食大
蒜，可是吃烤肉，大蒜就免啦。
光復之後第二年冬天，臺灣有賣烤肉的，有位朋友忽然想起吃烤
肉來，筆者為了給大家解饞，於是讓工匠們做了一個支子，工人因為沒
見過支子是什麼樣，所以怎麼指點做出來仍舊不是那碼子事。上面是
密密麻麻的一根根圍爐條，用牛油擦了又擦，居然不漏湯可以將就用
了，於是在舍下後院裡，架起支子，大烤特烤。大家自然吃得津津有
味，到現在還有朋友樂談這件趣事呢。
後來廈門街螢橋淡水河畔，開了幾家露天烤肉，那時大家剛來臺
灣，大陸的烤肉是怎麼回事，也還有點印象，客人也是吃過烤肉的，賓
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