是90後就要有間隔年

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自的規則，時間飛速流逝，它是把無情的雙刃劍，帶走了一些人和事，也留下了一些永恆的東西，就在不停的行走與分分合合中，造就了現在內心強大的我們。

在南糯山的最後一天清晨，就連一向喜歡睡懶覺的多多和黑娃也都早早起床，我們在晨光熹微中陪吳大一起曬茶葉，之後吳大煮了幾碗面，我們吃完之後，收拾好揹包，就往山下走去。結果沒走幾分鐘，吳大開著三輪摩托車追過來了，他說，從半坡老寨到山下的214國道還有十公里的山路，我們徒步下山至少需要兩個小時，但開摩托就十幾分鐘的事情。

就這樣，我們坐在三輪摩托後面的車斗裡下山了。耳邊是呼嘯而過的風，頭髮被吹得豎起來了，山路兩邊的高大樹木急速後退，拐過一道彎就看見遠處輪廓清晰的山脈，再拐彎卻又被蓊蓊鬱鬱的樹木擋住了。這樣的時刻無疑是傷感的。可我們都回不到過去，只好搖搖頭不去想，然後大踏步向前走。

翁丁古寨，尋找逝去的原始與純真（1）

翁丁古寨是佤山群落中最獨特的地方，“翁”為水，“丁”為接，翁丁，意為連線之水。隸屬全國僅有的兩個佤族自治縣之一的滄源縣，這裡生活著傳承了四千多年的佤族人民與其獨有的佤族文化，在這個位於中緬邊界的小城裡，寧靜，淡泊而又與世無爭。

抬望眼，茅屋叢立，錯落有致，小徑通幽，竹樓靜聳。千百年的歲月流逝，翁丁古寨猶如亙古不變的標記，在這片藍天、白雲、高山、溪流之間訴說著佤族人民傳誦千年的司崗裡神話，讓遠來的客人，體悟到真正的自然。

而最能打動人心的，是這裡佤族人的善良、熱情和樸實無華。

能夠有幸踏足翁丁這個中緬邊境小鎮，還是在我間隔年旅行的初期，一切皆是因為一場奇妙的遇見。_米_花_書_庫_&nbsp；http：//www。7mihua。com

其實原先我並不知道雲南還有這樣一個神奇的古老村寨，只不過搭車旅行到了雲南，結識了另外四位驢友：多多、黑娃、龔爺和小萌，他們都要去滄源，我就跟著去了，這樣，五個人兜兜轉轉在滄源地區旅行了三天之後又各自分開旅行。

我們五個人在翁丁村口迷失了方向，詢問一個過路人才得知，真正的翁丁村寨還要走一段塵土飛揚的山路才可抵達，大約3公里。我們順著他指的路往山下走，土路上的灰塵至少有十厘米，揹包走在上面，鞋子全被灰塵淹沒。偶爾路過一輛摩托車，捲起的厚重塵土久久不肯消散。走在這樣的路上，讓人苦不堪言。

突然，身後響起巨大的轟鳴聲，回頭一看，嘿，好傢伙，一輛空空如也的拖拉機捲土而來。我們連忙伸手打招呼，拖拉機停在面前，茫茫灰塵之中，彼此都顧不上說話，開拖拉機的那位大哥胳膊一揮，示意我們上車，我們相繼跳上拖拉機的後鬥，朝著山下的翁丁古村寨慢慢行進。

就這樣，拖拉機直接把我們帶進村子裡，還省了幾十塊錢的門票。整個翁丁是一個規模宏大的佤族村落，他們住的全是茅草屋，一排排井然有序，甚是壯觀。這景象讓我們看得目瞪口呆，想不到在如今的中華大地，依然留存有這麼原始的一個古村落。

翁丁古寨保留了原始佤族民居建築風格和原始佤族風土人情，是迄今為止儲存最為完好的原始群居村落。被國家地理雜誌譽為“中國最後一個原始部落”。有人評價翁丁寨裡寨外的一切事物都是佤族歷史文化的自然博物館，翁丁就如同阿佤山的縮影一般，記錄著佤山的遠古和現在。寨中的牛頭、牛頭樁、寨門、沙拉房、木鼓房、寨樁、民居、檣林等等都是博物館的內容。翁丁的每一處建築、每一個景象都是歷史，都在傾訴佤族人民源遠流長的故事。

後來聊天得知，開拖拉機的大哥姓肖，面板黝黑，是地道的佤族人，就住在村裡。他問我們有沒有吃晚飯，我們搖頭，他便熱情邀請我們去他家裡吃飯。不過，他暫時有事情要忙，讓我們先在村裡逛逛，然後等他忙完了再來喊我們吃飯。我們在茅草屋林立的村寨裡散步，夕陽正紅，凸凹不平的石板路上留下了我們青春的影子和爽朗的歡笑。

鷺島之夏，打工換宿的日子（1）

大四下學期，陽春三月，考研失敗之後，為了散心，一個人搭車西行，從浙北的杭嘉湖平原到遙遠的雲貴高原，一路上遇見很多驚喜與感動，也曾疲憊和彷徨無助，但我找到了方向，這就是我想要走的路，於是決定畢業之後繼續採取這種非常規的旅行方式，給自己一年的時間遊走在世界各地，將自己徹底放逐，而後慢慢沉澱，直至再次