我的職業是旅行:揹包十年

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這一桌上擺滿飯菜，我卻感覺沒有胃口，只夾了幾根土豆絲，吃了兩口米飯，就放下了筷子。

大姐也沒吃多少東西，我倆的高原反應最嚴重。頭暈，呼吸困難，渾身無力。

聽幾個大車司機聊起高原反應。其中一個說，即使他們這些跑青藏線的老司機，如果半年沒上高原，都會覺得不舒服。另一個說，每年都有幾個援藏的小兵還沒到營地就死在半路。第一個接話說，沒錯，兩年前幾個成都人包了他的車入藏，也是在雁石坪過夜，結果有兩個就沒醒過來。

後來他們再說什麼，我都充耳不聞了，心中只琢磨著最後那句話的意思——也是在雁石坪過夜，就再也沒醒過來。

晚上我們五個人擠在大通鋪上，大哥睡在我和大姐之間，他的任務是觀察我倆的呼吸心跳。張姐和紅姐症狀最輕，可神色卻很嚴肅，顯然每個人都把成都人的故事放在了心上。

我強迫自己的意識保持對各種聲音敏感。窗外的凜冽風聲，此起彼伏的狗吠狼嚎，半夜求宿司機咚咚咚的敲門聲。

平生第一次擔心睡著之後再也不會醒來，也第一次產生可能要失去生命的恐懼。

最後，還是在不知不覺中睡著了，做了很多不連貫的夢。沒有情節的故事，模糊不清的面孔，從沒去過的城市。心神的焦躁反射到夢中也是亂的。

在夢中我還看到一束光，淺淺的，藍藍的。聽到有人小聲說，天亮了，快起床吧！

原來那是黎明。

終於醒來，緩緩長長地籲出一口氣。

仍舊沒有多少力氣，呼吸不暢，頭也還在痛。但是卻活著，如同一次新生。

在汽車翻越唐古拉山口時，我看到了日出。已經很久沒看過日出了，那銀色的光芒照亮天地。

司機也終於換了一盤磁帶。當韓紅的《青藏高原》衝進耳膜時，那歌聲中的蒼茫山巒就在眼前真實起伏。這是以往無數次聽這首歌時都不曾有過的體驗。

我把臉朝向車外，是因為不想讓別人看見我的感動。

總有人問我旅行時是否得過病，我都說沒有，也的確沒有。我把原因歸結為，長途旅行像跑馬拉松，路程再艱辛，身體的本能也會讓自己堅持、堅持、再堅持。而一到終點，那股勁兒就洩了，所以每次長途旅行結束，我都會大睡幾天不起。

揹包十年而這次青藏線上的缺氧事件的確很嚴重，雖然我提前好幾天吃了紅景天，可還是不管用。好在堅持了下來。

紅姐有個同學在那曲縣教書，她不僅請我們吃了豐盛大餐，還邀請我們在那裡留宿。後來他們四個決定留在那曲過夜，而我的高原反應仍舊沒有消退。紅姐的同學安排了一輛豐田　4500把我送到拉薩。拉薩的海拔比那曲低了很多，當我看到布達拉宮那巍峨的宮殿時，高原反應竟然也消失得無影無蹤。這一切就如同神蹟，讓我心存感激。

關於高原反應的幾點建議：

1：提前至少　10天服用高原紅景天

2：進入高原第一天，不要吃太多

3：進入高原第一天不要在超過海拔　4500米以上的地段過夜

4：除非要死，最好不要吸氧

5：堅持，一定要堅持，沒什麼大不了

瑪吉阿米的留言簿

2006年6月中國，拉薩

“你何時來？

你何時走？

你走了之後是否會再來？

你再來時是否會回到這裡？

你回到這裡時是否會回到今天？

那時的你是快樂還是憂傷？”

這是在瑪吉阿米的留言簿上看到的留言。感覺應該是一個孤獨的旅人，寫給另一個時空的自己。

日落後的八角街喧譁依舊。佛祖的虔誠子民不知疲倦地重複著同一個姿勢，匍匐、起身，再匍匐、再起身。每磕一個長頭，那乾瘦的脊樑都會因為身體的過分彎曲而高高隆起。

不願離開八角街的，多是那些貪戀夜色虛榮的旅行者，他們以瑪吉阿米為中心，或者發散，或者匯聚。瑪吉阿米位於八角街東南角，是一幢黃色小樓，經營傳統藏式菜餚。招牌上畫著一個神態拘謹的藏族女子，畫面上她掀開門簾的動作也是猶豫的，如同一個待嫁的新娘。

入口在一樓側門，踩著旋轉的木質樓梯上到餐廳二層，看到房間裡調子昏黃，佈置著許多混搭在一起的裝飾品：　20世紀初洋人拍攝的拉薩老照片，塗金抹銀的巨大唐卡，從西方舶來的油畫，冒著青煙的香爐，