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如今只剩下塊岩石了。而GibsonStep，其實就是依使徒巖的海邊懸崖而建的步行梯，可以直達使徒巖海灘。趕到使徒巖景點GibsonStep時，不覺已是漲潮時間，一個海浪就將雲落和安初遇的鞋子拍死在沙灘上。
所幸太太穿短褲。否則慘狀就跟雲落一樣在爬回去的步行梯上，仰望著迎面遊客光潔的旅遊鞋。雲落那邪惡的笑容，忍都忍不住的綻放？所以切記：一定要短褲＋拖鞋。下圖均為奧特韋海角燈塔景點周圍的風景！
從ApolloBay到CapeOtwayLighthouse（奧特韋海角燈塔）的途中，途徑的那片桉樹林，雲落鏡頭唯一能捕捉到的活物！沿著大洋路晃盪了大半天，紐西蘭式的田園美景再次浮現眼前～拐進一條沙石小道，頂著烈日。剛把腳架架好。
一輛小車沙塵滾滾而來，趕緊鑽進車廂～這個動作在NG幾次後總算將影片素材拍完！被海浪拍死在沙灘上的鞋子，死狀光鮮！來到LochArdGorge（洛克阿德峽谷），光線已經不盡如人意，但目睹了晚霞的絢麗。也算是意外驚喜在十九世紀。
巴斯海峽是為補給船隻和運送罪犯或移民到維多利亞州和新南威爾士州殖民地的一個主要的航運通道。可惜在這崎嶇荒涼的海岸，海上經常濃霧瀰漫，風大浪高，缺少燈塔，使得航行極為困難、充滿危險，很多船隻在此沉沒。
最有名的是洛克阿德號（LochArd）在此沉沒，洛克阿德大峽谷由此命名。年月日一艘名為“LochArd”的英國移民船在開往墨爾本的途中觸礁遇難，人死亡，只有人生還。後人為了紀念這些遇難者，修築了座墳墓。
並將這個地方起名為“LochArd”。洛克阿德大峽谷距離使徒巖只有約公里，在這裡可以近距離觀賞峽谷的岩石景觀，並可以順著峽谷懸梯下到海邊，漫步賞景。酒店與晚餐夜宿PortCampbell。酒店：PortsideMotel價格：RMB評價：分，還不錯，乾淨舒適。
晚餐：去到酒店checkin已是晚上九點半，所有記憶體精力都已消耗完，冒雨前去附近的RocksBeachBar打包了兩件牛扒（多澳元）算是晚餐，回到酒店才發現，粗心的店員，竟然忘了給sauce！從前這個岩石是突出海面與陸地連線的岬。
由於海浪的侵蝕沖刷形成個圓洞，正好成雙拱形，所以起名為“倫敦橋”。在年月日的傍晚時分，與陸地連線的圓洞突然塌落，與大陸脫離形成現在看到的斷橋。大自然的力量是巨大的，大自然塑造的景觀有一種人工無法比擬的神奇。
TheArch（拱門巖）：經過海水常年累月的沖刷，拱石已成彎月形，小巧而精緻，不知道這個景觀還能維持多久？TheGrotto（洞穴巖）：在這個景點，你可以看到海水是如何造就與摧毀的這些斷崖岩石的。一早沿著大洋路。
將上面的景點逐個槍斃完，還不到下午三點。折返墨爾本的路上，迎著午後刺眼的陽光，哪怕CountryRock在車廂內流淌、大洋路美景在車窗前搖晃，仍無法阻擋陣陣倦意頻頻拜訪。途徑Warrnambool小鎮時，最初只想買杯咖啡提神。（未完待續。）
第一五五六節 沉默
哪知一踏入這個小鎮，就立馬神清氣爽。空曠的街道上飄蕩著悅耳的CountryMusic，空氣裡瀰漫著大海的氣息，順著音樂方向前行，一家靠海的露天酒吧咖啡西餐廳（SimonsWaterfront）赫然屹立在藍天白雲裡。
駐場歌手正用他那磁性而又略帶滄桑的嗓音，忘情的演繹著他內心的獨白，坐在這家咖啡廳的露臺上，陣陣海風輕柔的拂過，放眼望去，藍天碧海下，全是當地人在玩衝浪、滑浪風帆，濃濃的渡假味籠罩著長長的海岸線，休閒的氛圍。
在烈日下肆無忌憚的泛濫，雲落那豔羨的眼神，仇恨的掃射著海邊每個幸福的身影，真恨不得留下來，留下來，再也不離開雲落不知該如何形容澳大利亞這個國家和悉尼這座城市，僅僅只能在去年美妙難忘的紐西蘭自由行中，尋找那麼一絲絲相似印象。
相似的建築、相似的空氣、相似的景色，相似的健康生活理念，旅途中的種種都那麼熟悉，也許原本這兩片南半球神秘的土地，本就擁有著許許多多相似的地方，所以即便這次是一個人來到了這麼遙遠的地方，都不會覺得陌生。
悉尼這座被香江市人和寶島人愛稱為“雪梨”的城市，有著怎樣可愛的地方？悉尼是澳大利亞新南威爾
