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笑過來招呼這位需要大於興致的顧客。恐怕後者也未必會有時間和心情，來消受前者為他提供的超乎需要的服務吧。當然，沒有意思請求“大碗茶”屈尊恢復寒酸的本色；只是想說，在向雍容華貴邁進的同時，仍能保持一點點親民便民的風貌，也不枉用了那個動聽的招牌。否則，像魯迅在另一種情況下所說，“雅是雅了，但多數人看不懂，不要看，還覺得自己不配看了。”何況在大多數中國人的心目中，“雪中送炭”在道義上永遠要高於“錦上添花”呢。
然而，最近又聽說，“大碗茶”果然越來越雅，雅到覺得這塊招牌的塵土味太濃，以致不得不改換一下，便改成了“老舍茶館”。老舍先生是人人懷念的，用他的名諱做招牌，致力於建立一種茶館文化，是非常有意思的。就此我想到，中國地道的茶館除了讓顧客品品茶，聽聽書，享享清福外，偶爾還有一種排憂解難的社會功能，是洋式酒吧、咖啡廳以及有古裝仕女迎送的摩登茶座所不可比擬的。例如，從前在四川，發生了什麼民事糾紛，一般先不忙於到法院裡去告狀，倒往往是張羅進茶館請一些社會賢達評評理，此謂之“吃講茶”。如果某方講輸了，他會很大方地吆喝一聲：“麼師（即跑堂夥計），茶錢我付了！”全部的茶錢由他付了，糾紛可以說解決了一半。舊社會的茶館（當然不是茶館本身）也許作惡多端，老舍先生在《茶館》裡就寫到過，但那種由人民群眾自己評斷是非曲直的遺風，在人民內部矛盾日新月異的今天，我以為無論如何還是值得繼承的。可這些都是題外話，和“大碗茶”已經沒有什麼關係了。
見證了一兩代人的辛酸，我所熟悉、所留戀、所佩服的大碗茶終於沒有了。且將這個“門外漢”的門外茶談抄出來，寄給詩人袁鷹兄，讓他聊備一格，編進他鼓吹廣義茶文化的《清風集》裡，儘管明知像當年大碗茶一樣寡淡寡淡，沒有半點瓜片、龍井、鐵觀音的味道。
1989年10月5日 北京
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洛夫：初試美人舌
時光恰好是暮春三月，地點是一家號稱“白雲茶館”的茶肆。該店位於距烏來僅一公里的途中，前有茂林修竹，背臨清流潺潺的南勢溪，風景不惡。我們應邀來此品茗小敘，在青山綠水之間，初試新茶，其興味並不輸於古人的蘭亭修禊，不同的是王羲之他們一邊飲酒，一邊吟詩，而我們只是純吃茶。
白雲茶館不僅出售茶葉茶具，而且兼營客棧與茶座，以供去烏來遊覽之路人打尖，或飲茶小憩。我們這次茶敘設在二樓，拾級而上，只見面積頗為寬敞的樓房，除了中間置有幾張圍成方形的桌子外，別無其他擺設，好像一幅留白過多的畫，不免有點空曠之感；幸好窗外的青山，樓下的流水，幫忙填補了一些空白，使得樓中平添不少野趣和生意。
當年蘭亭的###，據說是群賢畢至，少長鹹集，想必熱鬧得緊；而這天我們只到了八仙，加上為我們表演泡茶藝術的幾位茶道專家，總共才不過十來位。人數雖少，品茗卻需分組進行。我與張夢機、張曉風一組，共享一壺茶，由詩人季野與品茗高手王昭文先生輪流主持泡茶。日本茶道講究形式，品茗者謹慎戒懼，面無表情，一副參禪的樣子，哪有一點飲茶的趣味。我們雖也正襟危坐，心情卻是輕鬆的，在談笑中欣賞泡茶者煮水、溫杯、洗茶、沖泡，然後——注入杯中的各道必要手續。
我們嚐到的第一泡茶，是今年尚未上市，由王先生私人享用的凍頂春茶。茶葉呈深褐色，看來毫不起眼，經過泡製後，盛在白色的小杯中，即泛成金黃色的液體。舉杯一聞，一股清香衝入不設防的鼻道，竟然使人產生一種驚豔的迷惘。“驚豔”二字也許措辭有點誇張，但這種感覺的確存在，而且一直延伸到銜茶入口之後。茶味相當濃烈，雖由水泡，這時已非原水了，只感覺到銜在嘴中的乃是一件活生生的、有形體的事物。開始是清香溫熱，繼而感到黏黏地滑潤，徐徐透過喉管後，再由丹田湧出一股既暖昧而又確切存在的甜美。有人說飲茶會醉，過去我不相信，這次才真正體驗到；這種醉不但是生理上的，而且也是心靈上的。
談到茶藝，我純是外行，平日也喝茶，但用的茶具是一隻巨型玻璃杯，可供牛飲，茶藝則免淡，飲茶的最高境界也不過求其清香而已。這次嚐到專家泡製的凍頂烏龍，才領略到飲茶的另一境界，他們的手藝絕非烏龍。曉風啜過第一道春茶後，脫口讚道“曾經烏龍難為水”，我立刻和以“除卻凍頂不是茶”，說得大家都笑了。
這次茶敘的主持人希望品茗者憑各人的感覺，為每一種茶起一個名字。
