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吃過煎茶及抹茶，現在所用的都是泡茶，岡倉覺三在《茶之書》（Book of Tea，1919）裡很巧妙的稱之曰“自然主義的茶”，所以我們所重的即在這自然之妙味。中國人上茶館去，左一碗右一碗的喝了半天，好像是剛從沙漠裡回來的樣子，頗合於我的喝茶的意思（聽說閩粵有所謂吃功夫茶者自然也有道理），只可惜近來太是洋場化，失了本意，其結果成為飯館子之流，只在鄉村間還儲存一點古風，惟是屋宇器具簡陋萬分，或者但可稱為頗有喝茶之意，而未可許為已得喝茶之道也。
喝茶當於瓦屋紙窗之下，清泉綠茶，用素雅的陶瓷茶具，同二三人共飲，得半日之閒，可抵10年的塵夢。喝茶之後，再去繼續修各人的勝業，無論為名為利，都無不可，但偶然的片刻優遊乃斷不可少，中國喝茶時多吃瓜子，我覺得不很適宜，喝茶時所吃的東西應當是輕淡的“茶食”。中國的茶食卻變了“滿漢餑餑”，其性質與“阿阿兜”相差無幾；不是喝茶時所吃的東西了。日本的點心雖是豆米的成品，但那優雅的形色，相素的味道，很合於茶食的資格，如各色“羊羹”（據上田恭輔氏考據，說是出於中國唐時的羊肝餅），尤有特殊的風味。江南茶館中有一種“乾絲”，用豆腐乾切成細絲，加薑絲醬油，重湯燉熱，上澆麻油，出以供客，其利益為“堂館”所獨有。豆腐乾中本有一種“茶幹”，今變而為絲，亦頗與茶相宜。在南京時常食此品，據云有某寺方丈所製為最，雖也曾嘗試，卻已忘記，所記得者乃只是下關的江天閣而已。學生們的習慣，平常“乾絲”既出，大抵不即食，等到麻油再加，開水重換之後，始行舉箸，最為合式，因為一到即罄，次碗繼至，不遑應酬，否則麻油三澆，旋即撤去，怒形於色，未免使客不歡而散，茶意都消了。
吾鄉昌安門外有一處地方，名三腳橋（實在並無三腳，乃是三出，因以一橋而跨三叉的河上也），其地有豆腐店曰周德和者，製茶幹最有名。尋常的豆腐乾方約寸半，厚三分，值錢二文，周德和的價值相同，小而且薄，幾及一半，黝黑堅實，如紫檀片。我家距三腳橋有步行兩小時的路程，故殊不易得，但能吃到油炸者而已。每天有人挑擔設爐鑊，沿街叫賣，其詞曰：
辣醬辣，
麻油炸，
紅醬搽，
辣醬拓，
周德和格五香油炸豆腐乾。
其製法如上所述，以竹絲插其末端，每枚值三文。豆腐乾大小如周德和，而甚柔軟，大約系常品。惟經過這樣烹調，雖然不是茶食之一，卻也不失為一種好豆食。——豆腐的確也是極樂的佳妙的食品，可以有種種的變化，惟在西洋不會被領解，正如茶一般。
日本用茶淘飯，名曰“茶漬”，以醃菜及“擇庵”（即福建的黃土蘿蔔，日本澤庵法師始傳此法，蓋從中國傳去）等為佐，很有清淡而甘香的風味。中國人未嘗不這樣吃，惟其原因，非由窮困即為節省，殆少有故意往清茶淡飯中尋其固有之味者，此所以為可惜也。
綠原：大碗茶之歌（1）
真正的大碗茶怕早沒有了，它在人們的印象中怕早淡化了。
不過十來年以前，要是你忙於生計，例如為自己的“平反”而奔波，實在趕得口乾舌燥，總不會不想起它來。可不是，一拐到前門樓附近，就聽得見一片殷勤的呼喚聲，隨手給你捧上一碗沁人心脾的涼茶來，好舒服啊。如果不是隻顧想自己的事，也肯抽空關心一下客觀世界，那麼咕咚咕咚一口氣喝完之後，你就會發現：路邊原來是一張看不出本色來的矮腿茶几，几上擺著四五隻粗瓷飯碗，也可能是玻璃杯子。（有時還會蓋上一小方塊玻璃片），裡面注滿了淡黃淡黃的、想必擱久了因而降了溫的茶水，旁邊還有一隻黑黢黢的銚子，或者一兩隻半新不舊的竹殼暖水瓶，或者（這就稀罕了）一座下部安著一個小水喉的白搪瓷大水箱：再旁邊有時坐著一個沉默寡言的老孃兒們，更其常見的卻是一個拿著一本書的、隱約有點學生模樣的大齡少女，或者簡直是一個身強力壯的大小夥子。你不免詫異起來：年紀輕輕的，坐在這裡賣大碗茶，一天能賣幾個錢呢？可再想一下，就會恍然大悟：這些可是見過世面的人哪，他們奉命上山下鄉，已經十年八年，既沒有幸運參上軍，也沒有幸運被保送上大學，一直在那裡受著似乎永遠畢不了業的“再教育”；直到近幾年，政策有點鬆動，才拼死拼活地把自己“辦”了回來；可而今，除了一張戶口申報單，他們什麼也沒有，不得已才在鬧市的角落擺個小茶攤，一面賣點零用錢，一面抽空溫溫書，準備碰碰運氣，報答一下自己
